Как подогнать длину конька на кровле из металлочерепицы. Что такое конек

Завершая устройство крыши, монтируют конек. Такое понятие имеет два значения, хотя их иногда совмещают в одно:

Конек крыши образуется в верхней точке смыкания скатов.
Устройство кровельного конька представляет покрытие для образовавшегося зазора на стыке кровельного материала. Изделие принято устанавливать из материала, идентичного кровельному покрытию. Подбирают коньковый элемент под цвет кровли, учитывая архитектурный стиль строения.

Доборный элемент конькового покрытия называют коньковой планкой. Устройство планки состоит из выгнутого наружу угла из профилированного металлического листа. Края изделия обработаны 15 мм кромкой в виде прессованных загибов.

Комплектация коньков металлочерепицы включает специальные крепления и уплотнители. Использование уплотнителей обеспечивает герметичное соединение, не допускающее проникновение воды в подкровельное пространство.

Кровля из металлочерепицы имеет свойство образования конденсата от перепада температуры. Поэтому кровельный материал укладывают на 50 мм приподнятую обрешетку, создавая вентилируемое пространство между нижней поверхностью металлочерепицы и гидроизоляционной пленкой. На крыше под коньком металлочерепицы необходимо установить уплотнитель. Такое устройство защитит от попадания насекомых и мусора в подкровельное пространство. Функция материала – сохранить конструкцию крыши, защищая вентилируемое пространство от влияния негативных факторов. Высокая химическая стойкость уплотнителя препятствует гниению материала и образованию плесени.

Торцевая планка для металлочерепицы. Место торцевой планки в семействе доборных элементов

Доборные элементы устанавливаются на кровлю в качестве завершающего штриха. Только они придают завершённый вид крыше и защищают её от агрессивного воздействия внешней среды. Чтобы оценивать важность торцевой планки, нужно знать о функциях и особенностях остальных доборных деталей.

Торцевая планка

Карнизная планка закрепляется к обрешётке, к её стартовой доске. Она защищает деревянные элементы стропильной системы от талых и дождевых вод и способствует их отводу в жёлоб.
Коньковая планка треугольной формы защищает стыки скатной кровли на наклонных ребрах и на горизонтальном коньке. Благодаря ей подкровельное пространство защищено от проникновения влаги, ветра, мусора сверху. Верхние края кровельного материала надёжно закреплены коньковой планкой и остаются на месте даже при сильных порывах ветра. Треугольная коньковая планка устанавливается на кровле, наклон ската которой превышает 30 градусов, на четырехскатной крыше.
Плоская коньковая планка. Она устанавливается вместо треугольного аналога на кровле, если её угол наклона меньше 30 градусов, а также на крышах с ломанными скатами и незначительным уклоном.
Ендова. Планка закрывает внутренний угол, который образуется при соединении двух скатов. Она защищает пространство под кровлей на этом участке от протекания и способствует выводу талых и дождевых вод.
Планки примыкания. Детали защищают участки примыкания к стене и выступающим вертикальным элементам на кровле, включая дымоходы.
Капельник. Этот элемент часто путают с карнизной планкой, но у капельника есть свои уникальные характеристики и функции. Он защищает от намокания торцевую часть обрешётки и направляет влагу в водосток.
Снеговые барьеры. Детали устанавливаются вертикально для задержания снежных масс. Они не допускают их лавинообразного схода, в результате которого могут пострадать люди и автомобили.
Оконные отливы. Элементы защищают окна от проникновения влаги.
Парапеты защищают плоские бортиковые поверхности крыши.
Зонты вентиляционных шахт. Купол, устанавливаемый над трубой, не допускает проникновения дождя в подкровельное пространство.
Желоба для водостоков отводят атмосферные осадки с кровли.
Торцевая планка. Этой детали посвящена статья, поэтому её характеристики и функции будут раскрыты здесь подробно. Форма планки – прямая или угловая. Второй вариант оснащён дополнительным ребром жесткости, которое не только укрепляет, но и украшает.

Подрезка металлочерепицы. Почему нельзя использовать болгарку для резки

Подгонка листов металлочерепицы часто выполняется при помощи болгарки, несмотря на строгий запрет ее применения для этих целей. Конечно, в пользу этого инструмента есть довольно важные доводы: во-первых, болгарка очень легко разрезает металл, а во-вторых, работа в таком случае проходит очень быстро. Вот только эти доводы полностью теряют свое значение, как только речь заходит о причинах того, почему нельзя резать металлочерепицу болгаркой.

В документации, прикладываемой к листам металлочерепицы, всегда есть пункт, касающийся нарезки материала. В этом пункте, помимо всего прочего, всегда прописано, что резка металлочерепицы болгаркой строго запрещена. Конечно, неопытных мастеров это не останавливает, несмотря на то, что после такой нарезки гарантия на приобретенный материал перестанет действовать.

Все дело заключается в особой конструкции листов металлочерепицы. Этот материал при ближайшем рассмотрении оказывается не просто однородным металлом, а многослойным пирогом, включающим в себя металлический лист с цинковым покрытием, слой краски и полимерную защиту.

Если резать металлочерепицу болгаркой, то материал чрезмерно прогреется, в результате чего будет нанесен непоправимый ущерб каждому компоненту пирога. Больше всего из-за этого страдают нанесенные на материал полимеры, которые не рассчитаны на столь высокие температуры – они попросту плавятся и в дальнейшем не могут выполнять свои функции. Кроме того, полимеры повреждаются не только при прямом воздействии абразивного диска, но даже от попадания летящих во все стороны искр.

Металлу в результате такой нарезки тоже достается – разрушенный защитный слой оголяет металлический слой, который впоследствии начинает активно окисляться. Даже при небольшой площади поврежденных участков металл все равно поддается коррозии – и через пару лет такое покрытие начнет протекать, а по прошествии еще нескольких лет материал придется полностью перестилать. В общем, нужно обязательно подумать об этом до того, как отрезать металлочерепицу болгаркой.

Металлочерепица не совпадают замки. Почему не сходятся замки на металлочерепице. Типичные ошибки укладки мягкой черепицы. Как правильно крепить листы металлочерепицы к обрешётке

Всем добрый день!

Продублирую с ихдома.
Кровельщики вот-вот доделают крышу, но есть одно небольшое НО. Когда заходишь за дом справа, то отчётливо виды стыки листов.

Когда смотришь прямо или слева - стыков абсолютно не видно и всё как бы хорошо. С другой стороны дома ситуация аналогичная, только стыки менее видны.

Потом пригляделся к другим домам, покрытых металлочерепицей - аналогично (кое-где стыки даже больше видны).

Внимание, вопросы:
1. Кто виноват и что делать?
2. Кретично ли это - будет ли заплывать вода, задувать снег? Листов было много, решили не резать, а подсовывать иногда на 2 волны, иногда на 3.
3. А вообще - возможно ли было сделать так, чтобы стыков не было видно (как я уже сказал, на других домах аналогично).

Рисунки прилагаются. Стыки обведены красным.

Заранее спасибо.

мне кажется у нас нет такого.

крепить листы МЧ по краям сразу через два листа…
Как у Вас с розой ветров????
можно заклёпками цветными склепать стыки…

sanyok, немного может не понял вас. Как это - крепить по краям сразу через 2 листа? Так ведь так и вообщем крепится….

где изготовлена МЧ?

sanyok имел в виду по боковому нахлысту крепить сразу два листа между собой.

Еще вопросы:

1) длина листов
2) как поднимали
3) тот же вопрос,что и у sanyok - кто производитель
4) толщина металла

Ну и на закуску - зря делали такой перехлыст - край черепицы и предыдущая "продольная полоса" не совсем одинакового профиля.

скорее всего отечественная МЧ…
при качесвенном производстве не имеет значение длина и толщина листа….это наш менталитет..чем короче и толще--тем лучше)))
на нормальную МЧ не играет роль транспортировка и подъём..ЯТД….
..либо все листы из разных партий(прокатных станков)

1. Длина листов - есть партия (которая ближе к коньку) 3 метра, которая ниже лежит - 4 метра.
2. Поднимали ручками по парапету. Иметтся в виду 2 сбитые пары досок, опёртые на стропилку. Лист ставится внизу, привязывается верёвкой где-то посередине и тащится по этому дереву.
3. МеталлоПрофиль, металл - говорят швецкий.
4. Толщина 0.5мм, матовый "Викинг".

Sanyok имел в виду по боковому нахлысту крепить сразу два листа между собой.

А можете схематично показать, а то не совсем понимаю.

ЗЫ. видимо, кровельщики будут учиться летать с крыши….

Не соглашусь (частично).

1) ну, комментировать насчет "с разных станов" сразу не буду.

2)толщина листа значение имеет при выгрузке и подъеме - сколько видел у заказчиков - никто что то не носил листы вертикально, а больше горизонтально, причем свои шаловливые ручки располагали где попало, а не хотя бы на ступеньках черепичин.

3) длина листа имеет значение. Объясню, почему. Длина прокатываемого листа измеряется роликом, и даже не обрезиненным, а просто шершавым на этапе между продольной формовкой валами и поперечной формовкой штампом. Ролик соединен с "фигушечкой", генерирующей импульсы, количество которых и говорит о длине интервала. Погрешность этого датчика ОТНОСИТЕЛЬНАЯ, причем однобокая из-за проскальзывания ролика. А по всем теориям измерений чем больше длина, тем больше погрешность в АБСОЛЮТНЫХ величинах. Поэтому при большой длине листа имеет место накопление погрешности.

4) возможна еще одна причина подобной беды, но это бывает крайне редко. Это непрямоугольность листа черепицы, проверяется просто - промером диагоналей. Такая беда бывает или при отклонениях геометрических размеров сырья (например, лист УЖЕ, и при формовке валами его пытается сместить, первый признак - небольшая "гармошка", или "елочка" по одному их краев листа), или при не настроенном стане.

Опередили. Тогда не совсем понятно, в чем причина. Толщина нормальная, листы не длинные, поднимали нормально. ХЗ, почему так!

как-то так..схематично..

eugene, Касательно 4го пункта - а как понять, что это именно мой случай? Вроде как линия стыка по всему скату одинаковая…

А как вообще листы следовало бы поднимать чтобы не причинить ему увечий?

Павел, да, я тоже уверен что так как у меня не должно быть. Очень хочу разобраться кто виноват.

как-то так..схематично..

Да, так оно и есть у меня.

Почему уходит металлочерепица. Почему металлочерепица легла криво?

Металлочерепица занимает лидирующее место среди кровельных материалов. Именно ее чаще всего можно увидеть, выехав в частный сектор. Ей покрывают, как и те, чей бюджет ограничен, используя дешевую форму волны, выполненную из тонкой стали и покрытою глянцевым полимером. Но также ей не пренебрегают и владельцы шикарных особняков. Красивый высокий профиль, схожий с формой керамочерепицы выполненный в редком цвете и с матовым покрытием будет всегда выглядеть очень выигрышно.

Для дешевой, и для дорогой металлочерепицы действительный будут одинаковые правила, которые в будущем повлияют на качество кровельного покрытия. Ниже мы подробно рассмотрим, что же повлияет на качество крыши, и какие моменты ни в коем случае нельзя упускать, даже покупая самую дорогую черепицу

Качество металлочерепицы

Идеальная геометрия профиля металлочерепицы — залог того, что кровля ляжет ровно и не будет топорщится. Большинство рекомендаций по выбору кровли, касаются толщины стали, содержание в ней цинка, и вида покрытия.Но многие упускают важнейшую делать — качество металлопроката, а соответственно и точность геометрии профиля. Естественно этого не будет написано в технических характеристиках, и вы не сможете это проверить не получив листы и не сравнив их. Но существует несколько способов все-таки практически полностью уберечь себя от таких негативных последствий.

Проверенный производитель металлочерепицы — практически всегда исключает некачественный металлопрокат. Покупая черепицу где-то «в гаражах», вы практически с 100% вероятностью получите некачественный продукт. Ведь такие «фирмы» не контролируют качество и калибровку своего оборудования. И единственным привлекательным моментом такой продукции является ее невероятно низка цена, которая и привлекает людей, имеющих большое желание сэкономить.

Металлочерепица Ruukki является самой качественной кровлей представленной на европейском рынке. Почему, спросите вы. Очень просто:

сталь для всего металлопроката изготавливается в Финляндии, по проверенной годами технологии, и придерживаясь уставленного содержания цинка;
заводы Руукки находятся во многих странах, и туда поставляются уже готовые листы металла;
на заводах стоит финское оборудование, за которым работают квалифицированные работники;
оборудование всегда настраивается под определенную толщину волны, что исключает даже минимальные отклонения от нормы.

На выходе получаются листы металлочерепицы идеальной геометрической формы, которые полностью идентичны друг с другом. И даже если в процессе монтажа выяснилось, что Вам недостаточно черепицы, и ее нужно дозаказывать, то вы можете быть уверены что новые листы будут в точности такие же как и заказанные ранее.
Производитель металлочерепицы также важен, как и все технические характеристики. И в погоне за дешевым материалов нельзя искушаться на непроверенных изготовителей, которые не могут предоставить никаких гарантий.

Правильный монтаж, хранение и транспортировка металлочерепицы

Правильная транспортировка позволяет избежать проблем с риском искривления металла. Лучшее для этого нанять перевозчиков, которые специализируются на этом. Как правило, все магазины стройматериалов предлагают услуги доставки, погрузки и выгрузки, и лучше согласится на их услуги. Так как для них такой процесс будет не в новинку, и они точно знают, как сделать все правильно.

Если же вы хотите забрать металлочерепицу самовывозом, важно знать какую машину нанимать:

вся длинна листа должна помещаться в кузов, и не свисать за его приделы, иначе листы могут деформироваться;
листы должны лежать на паллетах, соответствующего размера;
при погрузке и транспортировке усилие на листы должно прилагаться равномерно, что бы лист не прогибался. Для этого используются краны со специальными рамками;
если от момента заказа и до начала монтажа металлочерепицы она будет хранится, необходимо также делать это правильно.

Хранение черепицы также должно быть с соблюдением правил. Листы и паллеты нельзя перекашивать, изгибать. Лучше всего их хранить на ровном полу гаража или сарая, на поддоне, придерживаясь совпадения форм волны

Монтаж металлочерепицы вряд ли будет вашей заботой — это работа кровельщиков. Но важно также понимать, что качество монтажа напрямую зависит от его цены. Нельзя найти самую дешевую бригаду, и надеяться, что все будет выполнено идеально.Лучший вариант — рекомендация знакомых и соседей. Если такого нет, то ориентируйтесь на портфолио бригады, можете спросить, где они монтировал предыдущие крыши, съездить и посмотреть. В общем, ни в коем случае не относить к этому халатно.

Придерживаясь этих нехитрых рекомендаций, у вас никогда не появится проблем с тем, что металлочерепица легла криво, или покоробилась через время.

Как крепить ветровую планку на металлочерепицу. Какие инструменты и материалы понадобятся?

На этот вопрос нет универсального ответа, поскольку кровля дома монтируется из разных материалов. Например, для крыши из профнастила потребуется шуруповерт с аккумуляторной батареей (для крепежа), ножницы или пила-болгарка с диском для резки металлического листа, измерительные инструменты (рулетка и строительный уровень), специальный крепеж.

Стандартно для каждого типа перечисляются те же инструменты, которые понадобились при покрытии крыши, но иногда в этом списке есть небольшие вариации.

Ветровая планка для битумной черепицы потребует наличие инструментов для резки металла. Кроме дисковой пилы, используют ножовки, ножницы, дрель, электролобзик, гвозди по дереву для кровли (саморезы подходят, но только цветные и с резиновыми уплотнителями).

Для монтажа на металлочерепице работникам потребуются шуруповерт (аккумуляторный или сетевой), инструменты для резки металла, подручные средства попроще в виде плоской отвертки, молотка и киянки из дерева. Крепеж предпочтительнее оцинкованный, не подверженный коррозии.

Для крыши из профлиста достаточно шуруповерта и ножовки по металлу , герметика и саморезов с уплотнителем из резины соответствующего диаметра. Никаких специальных инструментов не требуется.

Выбирая тип кровельного материала, нужно учитывать список необходимых инструментов, соотносить свои навыки их использования при резке металла, металлочерепицы или профлиста.

Возможно, доверить этот процесс мастерам, покрывающим крышу, будет проще и выгоднее, чем заниматься доделками общего проекта самостоятельно.

Как согнуть металлочерепицу. Стропильная система для металлочерепицы

Уровень прочности кровли, а также уровень прочности самого строения зависит от того, насколько правильно сооружена стропильная система. На данном этапе задача состоит из двух этапов: произвести правильные расчеты и установить конструкцию. Важность правильных расчетов сложно переоценить, поэтому, к ним надо отнестись с достаточным вниманием.

Как уже говорилось, под металлочерепицу идеально подходит двускатная стропильная система. Для сооружения такой опоры используются бруски разной длины. Угол наклона брусьев должен варьироваться в пределах 15-30°. Это оптимальные значения.

Следующий важный нюанс расчета – шаг стропильной системы. Шагом называется расстояние между двумя брусьями стропил. Оптимальное значение шага для металлочерепицы должен быть в пределах 0,6 – 1,2 метров.

Главные элементы стропил следующие:

стропильные ноги;
стойки;
мауэрлат.

Крепление различных деталей стропил осуществляется с помощью металлических полосок – шинок.

Стропильная система под металлочерепицу Источник plotnik.technology

Расчеты

До того как класть металлочерепицу на стропильную систему, важно произвести точные расчеты. После того, как расстояние между стропилами определено, можно переходить к расчету необходимого материала. Рекомендуется придерживаться следующих правил:

Рассчитать длину ската кровли. Замеры следует произвести по карнизу крыши.
Подсчет количества и длины ендов и коньков.
Продумать и ввести в план систему водоотвода.

Расчет производится на основе полученных данных. Можно подсчитать самостоятельно либо обратиться в специализированные фирмы. Специалисты производят расчет с помощью специальных компьютерных программ, что обеспечивает максимальную точность.

Важно закупить материалы в достаточном объеме, чтобы завершить все кровельные работы в один этап. Если будут перерывы в строительстве, неоконченная крыша будет уязвима для погодных испытаний.

При закупке материала учитываются физические и технические параметры материала.

Как согнуть металлочерепицу. Стропильная система для металлочерепицы

Двускатная стропильная система

Для сооружения металлочерепицы идеально подходит двускатная стропильная система. Для сооружения такой опоры используются бруски разной длины. Угол наклона брусьев должен варьироваться в пределах 15-30°. Это оптимальные значения.

Шаг стропильной системы

Следующий важный нюанс расчета – шаг стропильной системы. Шагом называется расстояние между двумя брусьями стропил. Оптимальное значение шага для металлочерепицы должно быть в пределах 0,6 – 1,2 метров.

Главные элементы стропил

Крепление различных деталей стропил осуществляется с помощью металлических полосок – шинок.

Правила расчета

Расчет производится на основе полученных данных.
Можно подсчитать самостоятельно либо обратиться в специализированные фирмы.
Специалисты производят расчет с помощью специальных компьютерных программ, что обеспечивает максимальную точность.

Закупка материалов

Как установить конек на четырехскатную крышу. Что такое вальмовая крыша?

Так выглядит простейшая вальмовая крыша

Самая распространенная простая схема вальмового типа крыши состоит из четырех скатов, два из которых имеют форму треугольника — их и называют «вальмами». Они располагаются по торцам здания и соединяют конек с карнизом. Две фронтальных плоскости в форме трапеции имеют большую площадь и скат, который также располагается от конька и до карниза.

Вальмовая крыша — вид сверху

Нужно отметить, что бывают полувальмовые крыши — их еще относят к голландскому виду. В этом случае при строительстве карнизы торцевых скатов располагают намного выше фронтальных. Монтаж такой крыши, как правило, производят в тех случаях, когда в ее мансардном пространстве устраивают жилое помещение.

А такая крыша именуется полувальмовой

Основы конструкции вальмовой крыши

Традиционная вальмовая система состоит из определенных узлов и элементов, которые монтируются всегда одинаково и являются основой для более сложных крыш этого вида. На данном рисунке представлена именно такая конструкция, включающая в себя следующие детали:

Примерная схема вальмовой крыши

1 — Угловое стропило или ребро всегда располагают под меньшим углом, чем такие же, но промежуточные элементы системы. Для такой конструкции крыши , как для боковых, так и промежуточных стропил подойдут доски, имеющие сечение 50×150 мм.

2 — Короткие стропильные ноги закрепляются не на коньке, а на угловой стропильной доске. Они должны иметь такой же уклон, как и промежуточные стропила.

3 — Конек в данном случае имеет такой же размер в сечении, что и стропильные ноги.

4 — Стропила, которые сходятся и стыкуются на углах конька с трех сторон, называют центральными стропилами.

5 — Промежуточными стропилами называются ноги, соединяющие конек и обвязку, проходящую по верхней части строения, и образующие карниз.

На следующей схеме, кроме уже упомянутых, можно увидеть устройство других элементов конструкции.

Конструктивные элементы вальмовой крыши

После стропил можно рассмотреть стойку, которая поддерживает конек и устанавливается на соединении двух стропил и коньковой балки. Эти элементы используются не всегда, иногда их просто заменяют другими подпорными деталями, например, в тех случаях, когда пространство под крышей должно быть свободным, если в нем планируется устроить комнату.
Затяжка является скрепляющим стропила элементом. Чаще всего она же выполняет роль балки перекрытия.
Кобылка монтируется к установленным стропильным ногам для увеличения свеса крыши, который станет защитой от атмосферных осадков для промежутка под крышей и верхней части стен.
Ветровую балку крепят на стропила наискось с той стороны крыши, которая считается ветреной. Иногда ее устанавливают и на оба трапециевидных ската.
Нарожник или короткая стропильная нога используется только в вальмовой конструкции и крепится к угловому стропилу.
Мауэрлат присутствует в любой стропильной системе и представляет собой брусок, который крепится по всему периметру стен строения.
Шпренгель — это еще одна деталь системы, придающая ей жесткость и снимающая нагрузку со стен. Его устанавливают по диагонали, относительно углов здания и закрепляют на мауэрлат.
Подкосы устанавливают под разным углом к стропильным ногам, в зависимости от того, будет ли задействована мансарда для создания дополнительной комнаты.
Ребро, диагональные или боковые стропила, могут быть установлены, как с одной торцевой стороны крыши или с двух ее стороны, в зависимости от задуманной конструкции.
Прогонами в данном случае называют расстояние между креплением стропил к коньковой балке — оно будет зависеть от веса выбранного материала кровли и предполагаемой снеговой нагрузки в местности постройки.