Основные принципы обрешетки под металлочерепицу

Основные принципы обрешетки под металлочерепицу

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Контробрешетка – один из важнейших элементов кровельного пирога

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки в комбинированном доме , необходимо проверить кровельный пирог. Есть ли зазор для вентиляции между гидроизоляцией и доской, куда будет крепиться металлочерепица. После того, как монтажники завершат укладки гидроизоляционного материала, прибивается контробрешетка – это брусок 50х50мм, прибитый вдоль стропилы. Без контробрешетки не будет циркулировать воздух под материалом кровли. Контр-рейка прибивается с шагом, равным пролету стропильной системы (700-800мм).

На рисунке схематично изображены элементы кровельного пирога. 1 - стропила, 2- гидроизоляционный материал, 3 – контробрешетка, 4 – сама обрешетка, 5 – кровельный материал (в данном случае металлочерепица), 6 – слой пароизоляционного материала, 7 – стартовая доска, 8 – карнизная планка, 9 – лента ПВХ для вентиляции, 10 – капельник, 11 – держатель желоба, 12 – лобовая доска.

Контробрешетку устанавливают для того, чтобы кровля служила долго, за счет проветривания крыши и исправления конденсата-влаги, которая скапливается под кровельным материалом. Установка контробрешетки обязательна как при обычной крыше, так и при возведении кровли на мансардах.

Какие бывают виды обрешетки

Независимо от выбранного проекта дома в стиле шале или любом другом – материалы для обрешетки используются одинаковые. Для кровли из металлочерепицы в основание укладывается доска 25х100 мм. Металлочерепица не тяжелый материал, поэтому допускается использовать доски с таким маленьким сечением по ширине.

Существуют три вида обрешетки – шаговая, сплошная и комбинированная.

Шаговая обрешетка самая распространенная, ее можно применять на любых крышах, уклон ската которых более 20 градусов. Расстояние от центра каждой доски должно быть равным длине волны кровельного материала – металлочерепицы.

Сплошная обрешетка используется на крышах, уклон которых колеблется в районе 14-20 градусов. Минимально допустимый уклон для кровли, накрытой металлочерепицей равен 14 градусам. При укладке сплошной обрешетки между досками оставляют технический зазор на случай «гуляние» досок.

Третий вид обрешетки – это комбинированный. Она суммирует первые два. Шаговая монтируется по всей крыше, в местах примыкания кровли к элементам (трубе или стене) используется сплошная обрешетка.

Обязательное монтирование сплошной обрешетки требуют места:

• Около окон на мансарде, в местах установки люков на кровле, а также где скаты крыши имеют внешние или внутренние изломы
• Под элементы безопасности: снегозадержатели, ограждения и лестницы
• В местах установки конька кровли

Какой шаг обрешетки использовать для металлочерепицы

Прежде чем определять шаг обрешетки, нужно посмотреть длину волны металлочерепицы. Например, для Монтеррей расстояние будет равно 35 см.

Между стартовой и второй досками расстояние равно 30см, а все последующие уже 35см.

Самые популярные виды кровли с готовым расчетом размера шага приведены в таблице ниже:

Из таблицы видно, что почти все профили имеют одинаковые расстояния между досками.

Категорически запрещается увеличивать размер шага, это может привести к деформации металлочерепицы.

Схема обрешетки от производителей

Каждый производитель металлочерепицы дают полные инструкции по правильному монтажу их продукции. Мы являемся официальными партнерами завода Grand Line. Они рекомендуют в области карниза устанавливать две доски. На первую прибивается брусок той же ширины, что и доски обрешетки.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое обрешетка

Сегодня ондулин уже не относится к популярным кровельным материалам, у него есть ряд довольно серьезных недостатков. Тем не менее, он все еще используется. Чаще на хозяйственных постройках, но иногда и на жилых домах. Это легкий листовой материал, который очень прост в монтаже. Из-за его легкости особых требований к обрешетке нет, кроме того, поскольку листы ондулина достаточно большие, но при этом обладают жесткостью, тут можно обойтись разреженной, в большинстве случаев сплошная не нужна. Впрочем, иногда делают и сплошную, тут еще не стоит забывать про угол ската, а также про снеговую нагрузку, которая может быть очень существенной.

Итак, если угол ската до десяти градусов (что встречается не так уж и часто), то здесь делают только сплошную обрешетку, используя щитовые материалы. Но именно под ондулин такой вариант встречается очень редко, поэтому выше мы пи написали, что сплошную практически никогда не делают. При уклоне ската от 10 до 15 градусов шаг обрешетки может быть уже до 45 сантиметров. При этом листы ондулина кладутся внахлест на 15-20 сантиметров (одна волна). Тут можно использовать как доски, так и бруски, основная сложность это правильно все рассчитать, чтобы устанавливать крепеж только в обрешетку, а не делать лишние отверстия. Если же уклон ската превышает 15 градусов, то шаг обрешетки может быть до 60 сантиметров, это максимальное значение. Напомним, что нужно учитывать и снеговую нагрузку. Но в целом, рекомендации, которые даны выше, основаны на практическом опыте.

Зачем нужна обрешетка под металлочерепицу

Контробрешетка и обрешетка под металлочерепицу используется во время осуществления монтажных работ для того, чтобы сделать вентиляционный зазор между кровлей, гидроизоляционным материалом, утеплителем и металлочерепицей. В процессе установки реек для обрешетки делают большой шаг, в результате чего образуются пустоты, заполненные воздухом.

Как показывает практика, у контробрешетки полностью отсутствует несущая нагрузка, но при этом она способна выполнять ряд других дополнительных функций, среди которых выделяют:

• в процессе проведения монтажных работ по обустройству обрешетки на кровле, монтажники могут передвигаться по крыше по контробрешетке, важно понимать, что чем меньше нагрузка на гидроизоляцию, тем меньше вероятность повредить материал;
• устанавливаемые бруски могут быть использованы в качестве перегородок для основной обрешетки и гидроизоляционной пленки, на которой в процессе эксплуатации скапливается конденсат, в результате того, что влага не контактирует с досками, древесина не подвергается процессу гниения;
• гидроизоляционную пленку, как правило, не рекомендуется устанавливать в натяг, контробрешетка, предназначенная под металлочерепицу, фиксирует материал, предотвращая тем самым провисание.

Важно понимать, что одних обрешеточных досок для нормального продувания пространства под кровлей будет недостаточно, особенно, если будет сделан большой шаг в процессе установки. В том случае, когда уклон кровли небольшой, шаг должен быть намного чаще, в результате чего между листами черепицы и пленкой не остается свободного пространства.

Важно брать во внимание, что металлочерепица является воздухонепроницаемым материалом, в результате чего в процессе эксплуатации между финишным покрытием и гидроизоляцией начинает скапливаться конденсат, разрушающий все постепенно. Благодаря наличию обрешетки и контробрешетки можно создать необходимый зазор для вентилирования.

Внимание! Металлочерепица без контробрешетки может быть использована только в том случае, если планируется строительство крыши с холодным чердаком. Так как утеплитель в данном случае будет отсутствовать, то количество конденсата будет минимальным.

Какие материалы используются для обрешетки под металлочерепицу

При работе с кровлей понадобиться перечень необходимых инструментов.

• Электроножницы – инструмент для резки металла, по форме этим устройства похожи на болгарку. Режущий элемент представлен одним подвижным элементом и другим – неподвижным. Для резки металлочерепицы используются высечные электроножницы, так как рез ими можно начать из любого места и они не гнут профильные элементы.

Высечные электроножницы ускоряют работы по раскройке листового материала.

В качестве альтернативного варианта для раскройки металлочерепицы применяется дисковая пила.

• Ножницы по металлу бывают прямыми, с правым или левым наклоном. Эти инструменты обладают меньшей производительностью, чем электрический инструмент. Они удобны, когда необходимо обрезать небольшой кровельный элемент.

Ножницы по металлу.

• Насадка на дрель для резки металла может существенно ускорить работы по раскройке листового материала.
• Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Оснащается муфтой для регуляции скорости вращения, также некоторые модели имеют функцию реверса для раскручивания креплений.
• Измерительные приборы – рулетки, линейки. Для разметки используется маркеры или карандаши. Для измерения шага обрешетки используется шаблон для обрешетки.

• Полосогиб – инструмент для изменения изгиба листов металла, применяется для загибания различных крепежных элементов. Например, держателей для водостока.

Устройство для загибания толстых металлических деталей – полосогиб.

Для обрешетки под металлочерепицу используются следующие материалы:

• Листовой материал (металлочерепица)
• Доска (для основы обрешетки)
• Материалы для крепления (например, гвозди, саморезы)
• Обрешеточный материал (например, фанера, пенопласт)

При работе с кровлей необходимо иметь перечень необходимых инструментов:

• Высечные электроножницы
• Дисковая пила (альтернативный вариант для раскройки металлочерепицы)
• Ножницы по металлу
• Устройство для загибания толстых металлических деталей (полосогиб)

Высечные электроножницы ускоряют работы по раскройке листового материала, а дисковая пила может быть использована в качестве альтернативы для раскройки металлочерепицы.

Какие инструменты нужны для обрешетки под металлочерепицу

Обрешетка - это составляющая часть крыши, которая обеспечивает жесткость конструкции. Она монтируется на несущей части крыши, то есть с верхней стороны стропильной системы. При правильном устройстве крыши с созданием вентиляционного зазора обрешетка укладывается на бруски (контробрешетку) с определённым шагом. В качестве материала для обрешетки используют обрезную доску шириной 100 или 150 миллиметров. Толщина доска - 25 миллиметров, её часто называют «дюймовка».

Поперек стропил монтируют рейки, укладывают изоляционные материалы для защиты деревянных брусьев и утеплителя от конденсата, плесени. Правильная конструкция крыши защищает помещения внутри здания от проникновения мороза и летнего зноя. Обрешетку под металло черепицу в местах, где находятся ендова, торцы и коньки усиливают. Потому что здесь собирается большое количество снега. На них воздействуют сильные ветровые нагрузки. Например, под конек с обеих сторон устанавливают по доске.

По толщине эти деревянные изделия должны превосходить положенные поперек рейки. Под ендову крепят сплошную обрешетку без отступов. Иногда оставляют только небольшой зазор. На торцах крыши крепят доски. Высота их должна быть больше, чем у досок шаговой обрешетки. Снегозадержатели крепят к обрешетке, если кровлю сооружают из металл черепицы. Под кровельные ограждения монтируют сплошной каркас. Это делается для того, чтобы дерево или металл под черепицей смогли выдержать высокую массу снежного покрова.

Как правильно подготовить поверхность к обрешетке

Существует несколько видов обрешеток, которые можно использовать для строительства крыши из профлиста. К таким относится:

• Шаговая.
• Шаговая разреженная.
• Сплошная.

Выбор конкретного вида обрешетки для кровли из профнастила осуществляется на основе расчетов по нагрузкам, которые будут воздействовать на каркас. Во внимание принимают:

климатические факторы: ветровая и снеговая нагрузка в регионе и на участке строительства;

вес кровельного покрытия;

угол наклона крыши.

Что такое сплошная обрешетка крыши из профнастила?

Сплошная обрешетка представляет собой каркас, для изготовления которого используется щитовой материал – древесные плиты. Чаще всего для конструирования такой схемы обрешетки выбирают влагостойкий ДСП или ОСП-3 плиту. Толщина 10-16 мм, в зависимости от расчетных нагрузок.

Набивать плиты на стропилах необходимо так, чтобы они формировали сплошной настил. Таким образом, достигается полное опирание профлиста и более качественное распределение нагрузок на нем от веса снега.

Сплошная обрешетка обычно устанавливается на кровлях из профнастила:

• С малым углом наклона (10-20 градусов). При таком исполнении в зимнее время на крыше задерживается больше снега. Соответственно, толстые слои будут с повышенным усилием давить на кровельный материал. Наличие сплошной обрешетки позволяет правильно распределять такие воздействия и не давать деформироваться профилю.
• На малоскатных крышах. К таким относятся небольшие скатные крыши на фронтонах частного дома или навесы малого размера на пристройках. Использование в данных случаях сплошной обрешетки объясняется более удобным, быстрым и правильным монтажом. Всегда легче прибить на стропила один лист, чем выполнять монтаж нескольких рядов досок.
• При установке на кровлю профнастила с малой высотой волны. Таким является профлист марок С8-С14. Сплошная обрешетка позволяет выполнить полное опирание листа на поверхность, что исключает его деформацию от ветра или снега.

Шаговая обрешетка для кровли из профнастила

Шаговой называется обрешетка из деревянной доски, которая набивается на стропильных ногах с определенным расстоянием. Подобный вариант каркаса позволяет облегчить конструкцию крыши. Соответственно, для такой схемы крепления не нужно предусматривать монтаж усиленных балок (стропильных ног).

Для строительства стандартной шаговой обрешетки выбирают расстояние между рядами досок от 300 до 500 мм. Такая схема свойственна кровлям с уклоном от 15 до 35 градусов. Она является оптимальной, если вы будете класть на крышу профнастил марок С16, С20, С21. Данные разновидности металлопрофиля не обладают сверх высокой жесткостью. Они нуждаются в большей площади опирания, что достигается путем установки досок с меньшим шагом между рядами.

Стандартная шаговая обрешетка является самой популярной и востребованной. Она подходит для большинства климатических регионов и под укладку любых марок профнастила на крышу. Ее также выбирают при строительстве навесов, односкатных, двухскатных, четырехскатных и более сложных крыш.

Что такое разреженная обрешетка?

Устройство шаговой обрешетки, по сравнению со сплошной, обходится дороже. Ведь совокупная цена досок выше, чем стоимость плит. Для удешевления строительства, иногда выбирают разреженную шаговую обрешетку. Такая конструкция выполняется по аналогичной схеме со стандартной. Главные отличия:

увеличенное расстояние между рядами досок на каркасе до 500-600 мм;

замена досок на брус меньшего сечения.

Как выбрать правильный профиль для обрешетки

Первая и самая главная ошибка – не учтен материал стен.

Вторая ошибка – брусок надо выбирать самый ровный и желательно строганный или хотя бы калиброванный с двух сторон.

Третья ошибка – не выровнена плоскость под обшивку.

Четвертая ошибка – заранее нужно продумать оформление внутренних и внешних углов

Существуют два популярных способа выравнивания брусков – «с использованием подкладок из подручных материалов» и «с применением спейсеров».

Первый способ подразумевает использование отходов тонких строительных материалов как фанера, листы металла, рубероид и подготовка их путем нарезания на пластины небольшого размера и различной толщины. Этот способ морально устарел, т.к. является более трудоемким, дорогим (из-за стоимости работы по нарезке) и долгим по времени (всегда не хватает той толщины, которая нужна).

Второй способ предполагает существенное сокращение времени монтажа, удобство (спейсеры никогда не падают), любая необходимая толщина подкладки всегда в наличии или может быть собрана из спейсеров меньшей толщины. Для установки брусков с использованием спейсеров не требуются специальные навыки – достаточно уметь обращаться с шуруповертом, уровнем и шнуром. За этим способом – будущее, главное чтобы спейсер был всегда под рукой.

Технология выравнивания стены (основания) для монтажа вагонки проста:

• установить и выровнять при помощи спейсеров крайние бруски, раскрепив их к стене не менее чем в трех точках,
• сделать разметку для крепления промежуточных брусков,
• натянуть между крайними брусками под потолком горизонтально шнур, обозначающую плоскость стены,
• установить промежуточные бруски, выровнять их по шнуру и раскрепив в верхней точке, используя спейсеры
• натянуть между крайними брусками в зоне пола шнур,
• раскрепить промежуточные бруски к стене в нижней точке с использованием спейсеров , предварительно выровняв их по шнуру,
• выровнять и раскрепить середину брусков.

Процесс можно прервать в любой момент и вернуться нему. Он занимает примерно в 3 раза меньше времени и сил, чем «традиционный» способ.

Немного о типе стен, к которым будет крепиться отделочный материал.

Стены бывают двух видов:

- безусадочные,

- «дышащие», т.е. с последующей усадкой или расширением.

Безусадочными называются стены домов, которые выполнены из материалов, имеющих значение показателя усадки, которым можно пренебречь. Примеры – кирпич, газобетон, бетон, каркасные дома.

Дышащими называются стены дома, выполненные их материалов, которые в процессе эксплуатации меняют размеры в следствии усушки или намокания. Примеры таких стен – стены из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, бревна, клееного бруса, которые имеют горизонтальное расположение волокон древесины и на момент сборки дома имеют естественную влажность. В процессе эксплуатации влажность таких стен постепенно понижается, что ведет к усушке (разбуханию) древесины и усадке (расширению) стен.

Как правильно выровнять обрешетку

Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляются снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный кровельный материал. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не давать ветру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег сходит сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз»).

Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешетка, тем больше она весит. Это важно учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, их вес равен от 500 до 550 кг/м³. Для сравнения: OSB и фанера при таком же объеме будут весить 600-650 кг/м³.

В первую очередь стоит определиться, нужно ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг можно «на глаз» или так, как у соседа, материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями, как:

• Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки выбран слишком частым.
• Прогиб профнастила под первым же снегом, если наоборот материала пожалели.
• Неудобное крепление листов, когда стыки профнастила попадают между досками.
• Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

Чтобы вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

Для этого есть несколько путей:

1. Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
2. Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – интернет-«эксперты».
3. Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м², поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли.

Стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

• Сплошная обрешетка из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальных уклонах крыши.
• Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилают параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит и для плоского стального листа.
• Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.
• Разреженная обрешетка для профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, они могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил почти никто не делает, ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Как сделать обрешетку на крутых крышах

Традиционно обрешётку под металлопрофиль делают деревянной (раздел 6 СНиП II-26–76*), используя брус или обрезную доску хвойных пород хорошей просушки. Она дешевле металлической конструкции и проще монтируется.

Чаще всего обрешётка под профнастил выполняется из деревянных брусков и закрепляется при помощи гвоздей

Обрешётка под профнастил бывает двух видов.

1. Сплошной — с зазорами между досками не более 2 см. Используется в основном для укладки профильного покрытия с низкой волной.
2. Разреженной — с шагом согласно толщине металла, высоте профиля, покатости кровли и нагрузок (СНиП 2.01.07–85*). Несмотря на то что решетчатая обрешётка более сложна в монтаже, используется она чаще, поскольку не утяжеляет кровельную конструкцию и позволяет сэкономить на пиломатериалах.

   

   Под листовые покрытия чаще делают разреженную обрешётку, т. к. она не создаёт лишней нагрузки и требует меньшего количества материалов

Таблица: рекомендуемый шаг деревянной обрешётки под профнастил

Помимо уклона кровли, высоты волны и толщины профильного покрытия шаг обрешётки зависит также от формы крыши и качества обработки укрывного материала. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на сопроводительную документацию, в которой указаны индивидуальные требования производителей к монтажу своей продукции.

Тип обрешётки зависит от марки используемого профнастила и угла наклона крыши, а её шаг обычно оговаривается производителями укрывного материала

С учётом выбранного шага обрешётки, ориентируясь на уклон кровли и шаг стропил, подбирают пиломатериалы нужного сечения.

Таблица: рекомендуемое сечение пиломатериалов для обрешётки под профнастил

Все пиломатериалы перед набивкой обрешётки должны быть рассортированы, проверены на качество распила, наличие деформаций, изгибов, сучков и влажность (оптимальный показатель 18–20%), а также обработаны антисептиком.

Если пренебречь сортировкой древесины, то разные по толщине пиломатериалы образуют перепады по уровню, что значительно затруднит монтаж самой обрешётки и сделает некачественной укладку кровельного покрытия.

От правильно подобранных пиломатериалов зависит прочность и долговечность кровли, поэтому экономить на них не стòит, чтобы не нажить ненужных проблем, среди которых:

• плохая циркуляция воздуха в подкровельном помещении, которая провоцирует появление сырости и плесени и быструю порчу всех конструктивных элементов;
• ослабленное крепление профлистов и всех слоёв кровельного пирога;
• затруднение с установкой фронтонных и торцевых планок, а также фасонных и доборных элементов.