Строительство вальмовой крыши из металлочерепицы. Принципы расчета материала

Строительство вальмовой крыши из металлочерепицы. Принципы расчета материала

Веский минус устройства кровли из металлочерепицы на шатровых и вальмовых конструкциях заключается в довольно внушительных расходах основного и сопутствующего материала. Как листы металлического покрытия, так и изоляционные пленки необходимо будет подкраивать для обеспечения прилегания к вальмовым ребрам.

При подготовке проекта и покупке материала нужно придерживаться следующих правил:

• В предпочтении схема укладки металлочерепицы в один ряд. К монтажу листов покрытия в два ряда следует прибегать, если нет возможности заказать раскрой материала строго по размерам крыши. С другой стороны слишком длинные листы создадут осложнения в транспортировке и установке.
• Для обустройства вальмовых ребер потребуются коньковые планки, для карнизных свесов капельники и карнизные доборы, для конька вальмовой крыши – коньковый элемент с заглушками по краям. Доборы имеют стандартную длину 2 м, укладываются с нахлестами по 10 – 15 см. Упрощенный расчет проводят путем деления общей фактической длины на 1,9.
• Расход покрытия рассчитывается по ширине основания треугольников и трапеций. Длина листов, раскраиваемых на производстве, от 0,5 до 6,5 м. Располагая собственноручно составленной схемой или проектом, можно точно подобрать по длине листы с сокращением обрезков.
• Длина кровли равна расстоянию от конькового ребра или вершины до края карниза. Определение длины покрытия должно учитывать ширину свеса с карниза – это еще 5 см.
• Количество листов вычисляют путем сложения полезной, а не полной ширины листа. Например, общая ширина 1,18 м, а полезная 1,10 м. Рассчитывать надо по второму значению, т.к. 8 см пойду внахлест по боковой грани.
• Для укладки листов в два и более ряда необходимо учитывать нахлесты по вертикали. Это 15 см на каждый ряд.
• Паро- и гидроизоляционный материал укладываются полосами с напусками в 15 – 20 см. Полосы перекидывают через вальмовое ребро на 20 см и обрезают. С учетом перечисленных нюансов площадь крыши умножают на 1,5 – 1,7 для определения требующегося количества изоляционных материалов.
• Теплоизоляцию приобретают в виде жестких минераловатных плит. Рассчитывают посредством умножения площади кровли на 0,2.
• Количество саморезов определяется из расчета 7 шт. на 1м², т.е. площадь кровли банально умножается на 7. Для доборов их длину умножаем на 8.
• Для формирования вентиляционных зазоров в случае толщины теплоизоляции, равной ширине стропильной ноги, приобретается брусок 30×50 мм для крепления к стропильным ногам по всех их длине. Тот же объем материала потребуется для крепления пароизоляции с другой стороны стропилин.

Вальмовая крыша 10 н. Виды и формы вальмовой крыши

Издавна самой распространенной формой крыши на Руси была двухскатная с фронтонами, украшенная резьбой. И только со временем появилась трехскатная, с одним фронтоном, и тростником или камышом в качестве покрытия.

И вот, наконец, в конце XIX века стали появляться классические четырехскатные кровли из соломы и очерета. Хотя привычной для российского народа они так и не стали, и особо распространены не были.

В основе современной вальмовой крыши  – сложная конструкция из балок и стропил. В отличие от двухскатной крыши здесь есть не только скаты, но и хребты – пересечение скатов по горизонтали.

В процессе проектирования вальмовой крыши самая главная задача это правильно распределить нагрузку с расчетом веса кровли и площади, и при этом рассчитать все углы наклона каркаса. Здесь нужно будет взять во внимание шаг стропил, используемые материалы и качество древесины.

Конструкция вальмовой крыши состоит из двух противоположных треугольных и трапециевидных скатов.

Полувальмовая крыша отличается тем, что треугольные скаты не крепятся к карнизу, а образуют собой ломанную линию с фронтоном. Такие крыши называются голандскими или датскими. И полувальмовая крыша куда сложнее по своему устройству, чем классическая четырехскатная.

Шатровые крыши устанавливают тогда, когда стены дома представляют собой форму квадрата. Такую крышу рассчитать проще всего, ведь все скаты здесь представляют собой одинаковые равнобедренные треугольники.

А вот одним из самых сложных и смелых архитектурных решений считается соединение сразу нескольких вальмовых крыш в одну систему, Г-образную или Т-образную. Их расчет намного сложнее, чем у обычных крыш, и здесь наверняка понадобится помощь специалиста.

Зато такие крыши идеально подходят для устройства комфортных жилых мансард и других разных помещений, для которых обычно нужны пристройки. Чем плохи последние? Дело в том, что любая пристройка создает дополнительную нагрузку на основной фундамент, и как он себя поведет в процессе эксплуатации – неизвестно.

Особенно, если в процессе его строительства были допущены ошибки, о которых мало кто подозревает. А в этом случае капитальные стены дома продолжаются на веранде или кухне, а вся крыша составляет одну целостную конструкцию. Хороша в плане архитектуры также угловая крыша Г-формы.

Укладка металлочерепицы на вальмовую крышу. Как правильно монтировать металлочерепицу?

Металлочерепица пользуется всё большим спросом. Этот материал соответствует практически всем запросам потребителей. Она эстетична, долговечна; с её помощью можно облицевать кровлю в любом стиле — многообразие профилей и оттенков позволяет реализовать любые дизайнерские решения. Металлочерепица устойчива к разрушительному воздействию влаги и ультрафиолета, её используют в любых климатических условиях. Лёгкий монтаж — дополнительное преимущество материала; установка металлочерепицы не займёт много времени. В статье мы рассмотрим, как правильно уложить металлочерепицу.

Этап 1. Выбор инструмента для монтажа (укладки) металлочерепицы

Первое, что надо знать, ― какой инструмент понадобится для правильного монтажа металлочерепицы.

Шуруповёрт ― пригодится, чтобы вкручивать саморезы. Внимание: выбирайте шуруповёрт мощностью не больше 1800 оборотов в минуту, иначе вы рискуете «перетянуть» саморезы, деформировать металлочерепицу и EPDM-уплотнитель. Просечные ножницы ― нужны для резки металла. С их помощью можно ровно разрезать листы металлочерепицы. Полимерный и цинковый слои не будут повреждены.
Внимание: использовать для резки металла болгарку категорически запрещено! Она выжигает полимерное и цинковое покрытие. Металлическая основа без защиты от коррозии будет стремительно ржаветь. Специальная насадка на дрель ― «сверчок» . Она тоже пригодится для резки кровельного материала. Нож , чтобы резать утеплитель. Скобозабивной пистолет. Нужен, чтобы фиксировать паро- и гидроизоляцию на стропилах.

Этап 2. Выбор сопутствующей продукции для правильной установки металлочерепицы

Не забывайте о сопутствующих товарах для монтажных работ.

Кровельные саморезы ― крепёжные элементы, оснащённые шайбой с EPDM-прокладкой и изготовленные из стали с цинковым покрытием. Герметизирующие материалы нужны, чтобы изолировать от влаги наиболее уязвимые места ― стыки и примыкания элементов кровли. Могут выпускаться в форме лент либо в жидком виде. Ремонтная эмаль-аэрозоль. Пригодится, если нужно восстановить полимерное покрытие (если его повредили в ходе монтажа или перевозки материала). Двусторонняя соединительная лента. Её используют, чтобы герметично проклеивать стыки паро- и гидроизоляционных полотен. В противном случае паро- и гидроизоляция не сможет выполнять свои функции ― она будет пропускать влагу.

Этап 3. Установка теплоизоляции

Тема статьи ― особенности монтажа металлочерепицы, поэтому не будем заострять внимание на монтаже стропильной системы. Предположим, что она готова и пора монтировать «кровельный пирог».

Начать можно с установки теплоизоляции. По статистике, через кровлю уходит примерно 25% тепла. Иначе говоря, если кровля не утеплена, вы отапливаете улицу. Чтобы избежать этого, установите теплоизоляцию.

Кровлю можно сделать «тёплой» или «холодной». У «тёплой» кровли утепляют скаты, у «холодной» ― пол чердака. Мы рассматриваем особенности монтажа металлочерепицы на примере «тёплой» кровли ― она сложнее устроена.

Плиты или маты теплоизоляции монтируют враспор между стропил.

Этап 4. Защита утеплителя от влаги

Чтобы теплоизоляция исправно выполняла свои функции, она должна быть сухой. Намокание всего на 5% вдвое снизит эксплуатационные свойства утеплителя.

Для защиты теплоизоляции от влаги потребуются паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны.

Пароизоляция

Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны жилого помещения.

Последовательность укладки

Пароизоляцию монтируют по горизонтали ската кровли, начиная снизу.

Фиксация

Чтобы зафиксировать пароизоляцию, её прикрепляют к нижней грани стропил с помощью скобозабивного пистолета.

Гидроизоляция

Обеспечивает защиту теплоизоляции от конденсата. Представлена в виде:

• мембран (их монтируют без провиса, вплотную на теплоизоляцию);
• плёнок (при монтаже оставляют провис 20 мм).

Последовательность укладки

Гидроизоляцию монтируют с внешней стороны утеплителя, по верхней грани стропил.

Монтаж гидроизоляции начинают с ендовы (если она есть) ― внутреннего угла, который образуется на стыке скатов. Этот элемент кровли требует тщательной герметизации, поскольку он часто контактирует с осадками.

Рулон гидроизоляции раскатывают от конька к карнизу. Материал должен полностью закрыть область ендовы.

Когда ендова гидроизолирована, переходят к скатам. Как и в случае с пароизоляцией, рулон раскатывают в горизонтальном направлении. Сначала ― вдоль карниза, затем ― выше (и так ― до конька).

Фиксация

Чтобы зафиксировать полотна гидроизоляции, следует смонтировать контробрешётку из деревянных реек 50х50 либо 32х50 мм.

Внимание: не забывайте о проклейке стыков полотен гидро- и пароизоляции с помощью двусторонней соединительной ленты!

Четырехскатная крыша из металлочерепицы. Четырехскатная крыша — преимущества и недостатки применения, правила установки крыши своими руками (90 фото)

Крыша из четырех скатов в доме выглядит эффектно, хотя встречается реже двухскатных. Универсальность конструкции подойдет для любого стиля; классики или провинциального.

Создать такую крышу не сложно, а плюсов она имеет много. Дом с четырехскатной крышей будет надежно защищать обитателей от суровых морозов и ветров.

Специфика крыши из четырех скатов

Конструкция получается устойчивой за счет расположения стропил.

Достоинства ее такие:

1. Основной положительный фактор – на крыше нет фронтонов и щипцов. Не совсем обычное сооружение требует меньше затрат на строительные материалы и на работу.
2. Верхние концы стропил скрещиваются между собой и фиксируются на основной балке конька. Сооружение получается жестким, не прогибается и не смещается в сторону от сильных осадков, ветров и веса кровли.
3. Вальмовая конструкция обустроена карнизом по всему периметру, что является отличной защитой от осадков.
4. Если надо сделать пристройку к дому, четырехскатная крыша будет надежной опорой.
5. Здание с такой крышей выглядит красиво и эстетично.

Как будут возводиться стропила, зависит от типов кровли: вальмовая или шатровая. Поэтому перед тем, как сделать четырехскатную крышу, надо ознакомиться с их спецификой.

Недостатки

1. Сложность в техническом плане. Без практических навыков тяжело справиться с работой. Лучше доверить строительство специалистам.
2. На кровлю понадобится больше материалов, чем на двускатную. Так как четыре ската подразумевают столько же соединений, а их придется подрезать. Кровельный материал по смете будет стоить дороже.
3. Чердак маленький, так как много места занимают стропила, опоры, раскосы. Вальмовые конструкции для строительства мансарды не применяют.

Обустройство вальмовой крыши

Конструкция такого вида собирается из 2-х узлов в форме трапеции или деревянных треугольников. Между собой их соединяют плоскостями поверхностей сверху. Грани треугольных узлов перекрываются скатами конька.

Затем на полученный каркас из стропил кладутся поэтапно слои гидро и теплоизоляции, вентиляционный, декоративный с защитным покрытием. Есть два вида монтажа вальмовой крыши: висячий и наслонный.

Если четырехскатная крыша своими руками будет строиться, то лучше выбирать наслонный тип. Он экономичен, собирается легче и проще.

Важно: обязательно устанавливать дополнительные балки при наклоне крыши меньше 35 градусов. Это сделает крепче длинный пролет и станет отличной защитой от осадков, ветра и скачков температуры.

Модель четырехскатной конструкции из стропил

Система четырехскатной крыши складывается из таких частей:

1. Стропила для накосного расположения. Это брусок из дерева крепится по диагонали, упираясь одной стороной в мауэрлат, а другой прикручивается к следующей стропиле. В развернутом виде подпорки имеют большой размах, поэтому фиксация должна производиться сразу после установки. На них держатся нарожники.
2. Сборки в форме трапеции из дерева для скатной кровли.
3. Нарожники – это тоже стропила, только небольшого размера, прикручиваются к накосным конструкциям. Используют их, когда ширина дома 5 метров и больше.
4. Стойки, подкосы и ригели предназначены для уменьшения количества нарожников. Каркас с их использованием собирается без лишнего укрепления.
5. Лежни – это основа под подкосы и стойки. Снизу они находятся в упоре в кирпичной подставке.
6. Поддерживает конструкцию из стропил прогон, который располагается также, как и опорная балка.
7. Жесткость каркасу придают шпренгеля. Они монтируются по всему пролету.

Создание стропильного каркаса

Подготовленный чертеж четырехскатной крыши должен содержать все параметры и размеры прогонов и скатов, углы наклонов. По ним легко самому высчитать нужный размер стропил, глубину и расстояние между запилами.

Все они должны быть перенесены на деревянный брусок. Перед началом работы надо проверить в каком состоянии находятся доски, чтобы на них не было изгибов, выемок, трещин.

Дальше работа продолжается по определенной схеме:

1. Сначала вырезается одна стропила. Ее лучше сразу проверить на крыше, подходит или нет. Если есть ошибки, то их следует исправить. По этом стропиле делают все остальные. Какое надо количество, будет зависеть от площади дома, угла наклона.
2. Производится установка 4 рядовых стропил на дом. Если они легли хорошо, то необходимо поставить конек и прикрутить к нему подготовленные стропила. В первую очередь крайние бруски крепятся, потом, используя веревку, определяют положение оставшихся. Важно, чтобы стропильные ноги находились в одной плоскости.
3. По чертежу вырезают угловые стропилины. Так как длина их большая, то придется наращивать доски. Данный элемент не будет прочным, поэтому делается уменьшение веса на изгиб.
4. Под накосные стропилины устанавливают шпренгель, который снимет нагрузку и будет крепко держать конструкцию при боковых ветрах. Для устойчивости их подпирают подкосами.
5. Протянуть веревку по всему низу карниза и разместить оставшиеся стропилины. Дальше надо наметить срезы уголков, можно по шаблону или с помощью треугольника.
6. Осталось прикрутить обрешетку. Какое будет расстояние между шагами, зависит от материала кровли.