Усиление балок деревянных. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

Усиление балок деревянных. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

• плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

• снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

• необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия ( ремонт , реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Как выровнять балки перекрытия. Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Прогнулись деревянные балки перекрытия. Что делать, если деревянный пол прогибается?

Прогибается деревянный пол в доме? Довольно неприятная ситуация, которая требует немедленного решения, так как из этого могут вытечь другие проблемы. Что же делать в такой ситуации и какая ее причина?

В этой статье описаны возможные причины прогиба деревянного пола, а также способы их решения.

Конструкция

Деревянный пол — самый старый и в то же время надежный способ покрытия. Прежде всего стоит разобраться с конструкцией покрытия из дерева, с тем, как оно устроено. Традиционная конструкция состоит из: деревянных балок перекрытия, лагов, половых досок и плинтуса.

Основной элемент — лаги. Они являют собой своего рода обрешетку, каркас, на который стелятся половые доски. Они нужны для того, чтобы финальная конструкция было крепкой и ровной. Любое нарушение в конструкции лаг скажется на качестве пола в целом.

Суть в том, что главная функция лаг — предоставить полу ровную поверхность. Они также способствуют проходу воздуха внутри конструкции настила. Это предотвращает гниение элементов из дерева.

Причины прогибания деревянного пола

В большинстве случаях причиной являются лаги. Для того, чтобы определить причину, следует поднять весь пол, проверить состояния элементов, правильность установки. Эта довольно серьезная проблема, потому что может быть такое, что придется полностью переделать пол, а это очень трудоемкий процесс. В общем, существует две основных причины:

1. Некачественные материалы. Из-за того, что материалы плохого качества или не соответствуют нормам, они со временем портятся еще сильнее. По этой причине появляется данная проблема.
2. Неправильно выполнена работа. Неправильное расстояние между лагами, ошибки в конструкции — все это является причиной провисания и скрипения.

Что делать если прогибается пол?

Обе причины сводятся к одному решению — следует немедленно заняться укреплением пола.

Укрепление пола

Если он прогибается, просто скрипит в некоторых местах, то следует провести укрепление. Это поможет решить данную проблему.

Существует несколько основных способов сделать это:

1. Вырезать клинья из дерева, которые будут подходить по размеру зазоров. Делается вычистка этих зазоров от грязи и пыли. После этого эти клинья следует смазать клеем, желательно столярным. Затем их забивают в щели. После высыхания — снять лишнее наждачной бумагой, или рубанком.
2. Высверлить отверстия под углом 45 градусов на стыках. Отверстие должно проходить через две доски, а сверло быть такого же размера, как и шканты. Затем отверстия чистят от пыли и грязи, смазывают шканты клеем и забивают их в проделанные отверстия. Как и в первом случае, после высыхания все зачищается, чтобы выглядело аккуратно.

Вот так делается укрепление. Рекомендуется нанять мастера для проведения работы, или делать все под наблюдением опытного человека, ведь данный процесс не из легких. Он требует знаний и правильных расчетов.

Усиление балок перекрытия фанерой. Сообщества › Сделай Сам › Блог › фрагмент из цикла "строим баню" (СБОРНАЯ ЛАГА)

Бодрого утра, сограждане!

ни для кого ни секрет, что если ты хочешь сделать что-то хорошо — делай САМ.

по-этому я решил построить себе баню своими руками, не прибегая к чьей-либо помощи.

к сожалению по ряду причин не могу сейчас начать эту "рубрику" с "нулевого цикла", по-этому поделюсь одним фрагментом из жизни стройки…

сегодня речь пойдет о сборной лаге (далее — балка).

в моем случае это лага перекрытия первого и второго этажа (перекрытие второго этажа будет таким же. стропила будут так же аналогичны).

всем (наверное) известно, что балки/лаги лучше делать сборными, а не из цельного бруса.
кто-то собирает балки, вставляя между боковых досок обрезки из таких же досок.
конечно это лучше, чем цельный брус, но все-равно — выброшенное время и силы.
ещё одна ошибка — НЕЛЬЗЯ скручивать такие балки САМОРЕЗАМИ! (если соприкасаемые поверхности НЕ проклеены)
для неклеенных балок используются только ШПИЛЬКИ (резьбовые) или аналог.
почему нельзя саморезами? потому что саморез не стянет данный конструктив так, как резьбовая шпилька с гайками.

почему? потому что дерево продолжает "жить" все время. саморезы сделаны из каленого металла и при малейшей нагрузке — ломаются, переставая "работать".

теперь немного фото:
для изготовления балки понадобятся (в моем случае):
— материал:
доска обрезная 40х200х6000
фанера ламинированная 21мм (полосой 200х3000)
антисептик Neomid 400
— измерительный инструмент
— электроинструмент (паркетка, дрель со сверлом 10мм)
— шпилька резьбовая М10 (кусками по 140мм)
— шайба кузовная М10
— гайка М10
— гаечные ключи

после обработки антисептиком досок (включая торцы и места запилов)
приступаем с сборке.

на доску, лежащую в "горизонте", укладываем полосы из фанеры.
накрываем второй доской ВНИМАНИЕ! таким образом, чтобы она была "зеркально" спилу нижней.
для чего? для того, чтобы доски, когда их начнет изгибать в процессе усушки, не "утянули" балку в сторону своего изгиба.
если они лежат зеркально — они будут гнуться в разные стороны. таким образом есть бОльшая вероятность того, что балка останется ровной.

далее делаем разметку, где будут шпильки.

в моем случае был выбран шаг 570мм. (на то были причины. о них долго говорить и нет смысла)
сверлим отверстия В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ! относительно продольной оси доски.
не могу объяснить с точки зрения СопроМат-а, но так нужно! =)

вставляем шпильки в отверстия и закручиваем гайки (с шайбами, разумеется).
усилие такое, чтобы гайка чуть чуть "ушла" в древесину.
все равно все нужно будет протягивать после того, как дом будет "зашит" и древесина подсохнет.

получаем вот такую конструкцию

ещё раз обращаю внимание, что между досок именно ФАНЕРА, а не те же доски!фанера (в отличии от доски) не даст шпилькам двигаться в момент нагрузок на балки. таким образом она придаст балке жесткость на весь срок службы здания!

балка получается тяжелой, по-этому закидывать наверх её одному очень сложно. на этот случай можно пригласить рукожопых друзей. все-равно тот ничего испортить не получится ))

балки выставляются с шагом (в моём случае) 680мм (по осям!) или 580мм от "стенки" до "стенки" (по внутренней стороне).

почему такой шаг?
потому что в качестве утеплителя я буду использовать "каменную вату" (базальтовую). её размеры 1200х600.
останавливая балки с межстеночным расстоянием 580 — я обеспечу плотную укладку утеплителя, избегая воздушного зазора между доской и кромкой плиты утеплителя.
да, 1-2 мм не критично, но я так хочу!
я не строю говно и из говна!

на данном этапе строительства "уровнем" я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, ибо начиная с ростверка (ригеля плиты) у меня все в горизонте до 1мм.
я — перфекционист и научен опытом. если с самого начала не выставить все по "уровню" — потом будешь мучиться и постоянно все подгонять, а я просто делаю заготовки и потом собираю все, как конструктор. получается быстро и приятно.
контрольный замер горизонта я произвожу каждый вечер ЛАЗЕРНЫМ уровнем, ибо доски имеют погрешности в своем размере.

после расстановки балок по верхней обвязке, они будут закрыты с торцов доской 40х200 по всему периметру бани.

всем спасибо за внимание!

Увеличение прочности деревянной балки. Что делать если необходимо усиление деревянной балки

Строительство любых зданий должно быть основано на точном расчете всех конструкций. Только будет залогом безопасной эксплуатации сооружения. Поэтому при выборе минимального сечения деревянных элементов перекрытий необходимо принимать во внимание следующие цифры.

Но жизнь, как известно, вносит свои коррективы, поэтому достаточно часто возникает ситуация, когда необходимо выполнить усиление деревянной балки. Произойти это может по различным причинам, например в связи с увеличением нагрузки или применением недостаточно качественного материала. Существует несколько методов решения такой проблемы.

Усиление балок перекрытия с помощью несущих колонн или стоек.

Давайте для начала определимся, какого прогиба балок не стоит пугаться. Во-первых, любая балка будет иметь прогиб,главное чтобы он не превышал допустимую норму. По действующим нормативным документам допускается прогиб деревянных балок в соотношении 1 к 300. То есть, балка длиной 7,5 метров вполне может быть прогнута на 2,5 см, это в пределах нормы. Если эта величина больше без усиления не обойтись.

Самым простым вариантом является усиление при помощи несущих стоек с подкосами или колонн. Они монтируются на несущие балки нижележащего перекрытия или специально выложенные столбы. Стойки в дальнейшем благополучно прячутся в перегородку, а колонны можно отдекорировать так, что они станут украшением интерьера.

Усиление деревянных балок перекрытия увеличением сечения.

Перед тем как приступать к усилению необходимо попытаться максимально уменьшить прогиб. Выполняется это припомощи домкратов либо других аналогичных приспособлений. Увеличить сечение балки можно как по высоте, так и по ширине. При этом стоит помнить, первый вариант более предпочтителен, так как балка сечением 300х150 будет лучше работать на изгиб чем балка 150х300, от законов механики не денешься никуда. Дублирующая балка также монтируется в гнезда, подготовленные в несущей стене. Соединение деревянных балок между собой осуществляется при помощи металлических шпилек, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия. Вполне допустимо и усиление при помощи доски, толщина которой должна быть не менее 50 мм, хотя этот параметр уточняется расчетным путем.

Усиление балки при помощи металла.

В принципе этот метод сходен с предыдущим, но обеспечивает большую эффективность благодаря свойствам металла. Усиление деревянной балки возможно как металлическими полосами с двух сторон, так и швеллерами. Второй вариант более предпочтителен, так как швеллер, благодаря своей форме гораздо эффективнее работает под нагрузкой.

Один из нетрадиционных методов.

Все более популярным становиться такой метод как усиление деревянных конструкций, выполняющих несущие функции, углепластиками. Его преимуществами являются:

• Простота и удобство монтажа. Вам не придется поднимать и вываживать массивные металлические или деревянные конструкции, что согласитесь не всегда удобно.
• Углепластик, являющийся композитным материалом, обладает отличными механическими характеристиками, он отлично выдерживает любые механические нагрузки.
• Крепление его к балкам осуществляется посредством специального клея, что избавит вас от необходимости примененияразличного инструмента.
• Наиболее целесообразно применение этого метода в случае стесненных помещений, в которых невозможно произвести увеличение сечения балки по каким бы то ни было причинам.

Высокопрочное углеродистое волокно производиться в виде лент или холстов. Для усиления деревянной балки достаточно просто проклеить его в требуемое количество слоев. Монтаж проводится на эпоксидный или другой однотипный клей. По принципу действия такой метод усиления относится к армированию, полотно, приклеенное на балку, после застывания не уступает по характеристикам металлу.

Нестандартное решение вопроса.

К решению данного вопроса можно подойти и совершенно противоположной стороны. В случае возникновения проблем с балками перекрытия, попробуйте не усилить ее, а разгрузить. Для этого в перекрытие между существующими балками производиться монтаж дополнительных. При этом происходит перераспределение нагрузки, и все перекрытие продолжает работать в штатном режиме.

Видео укрепление деревянных балок стальным швеллером