Расположение батарей отопления в стенах панельного дома. Почему радиатор отопления стали вдруг устанавливать внутри стен

Расположение батарей отопления в стенах панельного дома. Почему радиатор отопления стали вдруг устанавливать внутри стен

Такие дома возводились, как правило, в хрущевскую и брежневскую эпоху. Причем главная задача, стоявшая перед архитекторами и строителями, состояла в скорейшем обеспечении людей собственным жильем. Поэтому, в принципе, формирование системы отопления прямо при заливке конструкций из железобетона было вполне логичным.

Более того, радиаторы внутри стен действительно представляют собой инновационное и практичное решение. В результате использования такого приема подогреваются сами железобетонные плиты. А не воздух на улице, как кажется многим. Но это только при условии, что:

• во-первых, железобетон изготовлен без технологических нарушений;
• во-вторых, в плиты установлен качественный утеплитель.

Если эти условия соблюдены, тепло направляется внутрь квартир. И в результате энергии для их эффективного обогрева требуется значительно меньше. Причем влажность воздуха в комнатах меньше, чем при установке обычных настенных отопительных батарей. По этой причине данная технология находит все более широкое применение в настоящее время в странах Европы.

Как определить где проходит труба с водой в стене. Как найти вывод для воды если труба вмурована в стену

Для того, чтобы в трубах, которые вмонтированы в стены, найти выводы для воды, важно уяснить их конструкцию. Обычно жидкость в них способна протекать через стыковые сечения, ведь именно эти места считаются наиболее проблемными.

Технические сложности могут возникать из-за того, что поверхность стены все равно в данной ситуации придется частично демонтировать. К примеру, кафель снимается строителями именно в тех местах, где была обнаружена протечка.

Еще одним способом, который на практике способен определить участки для вывода воды — это использование тепловизора. Благодаря этому устройству мастер может детально изучить разность температур на той поверхности, которую он исследует. Поэтому в такой ситуации имеются все предпосылки для того, чтобы выявить проблемные участки во внутренних сантехнических коммуникациях. Причем принцип действия исследования с тепловизором – это бесконтактный поиск выводов для жидкости в трубах, вмурованных в стену.

Однако далеко не каждому «по карману» покупка тепловизора, в связи с чем, можно поразмыслить над тем, чтобы приобщить к таким видам работ организации, специализирующиеся на аналогичных видах услуг. Конечно, за их вызов придется заплатить немало средств, однако качество выполненных комплексных мер по обнаружению и устранению протеканий будет на достойном уровне!

Можно также применить специальную заглушку, в которую вставляется автомобильный ниппель для бескамерной шины. Суть такого метода состоит в том, что при подаче давления в действующую систему обнаруживаются участки, через которые и выходит жидкость из труб. Определить их можно по характерному шипению, поэтому полностью сносить имеющуюся стену вовсе не нужно.

Однако самому весьма проблематично заниматься вопросами определения участков для вывода воды, если нет никаких навыков в строительной и слесарной отрасли. Здесь необходимо не только аккуратно произвести демонтаж стены в определенных местах, но подобрать и установить необходимые составляющие для того, чтобы внутренние трубы и дальше работали бесперебойно.

Как не просверлить трубу в стене. Как не ломать проводку и трубы при сверлении стен

Встретился тут пост о том как очередной горе-строитель просверливает трубу замурованную в стену. Комментом закинул фото металлоискателя, на что получил критику мол "это все фигня и не работает", а на заметку о том, что у меня работает, словил обвинение в том, что я эту хрень продаю )))
Нет, не продаю, но покупаю ) Как-то давно мне подарили металлоискатель Bosh. Вот такой:

Штука классная, хоть и древняя уже. Ловит металл за гипроком и ОСП. Очень хорошо видит проводку и неплохо металлопластиковые трубы. В ремонте квартиры мне очень пригодился. И вот недавно прилетает мне в рекомендации инстаграма ролик где подобной хренью ищут… Дерево. Деревянные рейки под гипроком и называют stud finder. Учитывая, что сейчас я строю дом, буквально зимой зашивал фанерой перекрытие первого этажа и намучался с разметкой местоположения лаг, заинтересовался.

Короче посмотрел сколько такой стоит у хорошего производителя и охренел. Спасибо, что есть всем известный интернет-магазин всего из поднебесной, там подобные штуки можно купить сильно дешевле, хуже качеством, но на попробовать сойдет. Заказал, как называется не скажу и ссылку не дам, а то опять прибегут меня в коммерческом интересе обвинять.

Девайс пришел любопытный, 3 режима, металл, проводка и дерево. В режиме дерева 3 подрежима толщины покрытия. Странная кнопка сбоку, которая издает писк, но непонятно на что влияет. Не подписанная ))) Однако я не понимаю как, но эта хренота… Работает. Проверил поиск лаг под фанерой (стало понятно, что режимы толщины сделаны не для красоты). То есть я искал дерево под деревом и находил его. Как металлоискатель это делает не понимаю, если кто может разъяснить, буду благодарен.

Вот несколько фото девайса в работе, стрелки на дисплее, это указатель стороны рейки под покрытием:

Иногда капризничает, я это скидываю на дешевизну комплектующих. По сравнению с брендами, этот стоит очень немного. Нашел деревянные рейки обрешетки в квартире. Я делал звукоизоляцию и не использовал металлопрофиль.

Однако в режиме поиска проводки китайская вундервафля проиграла в сухую древнему Bosh. Там где тот орал и мигал всеми светодиодами, китайский девайс молчал как партизан. Так что если бы я покупал универсальное устройство, был бы облом. Ну а так как мне важно именно искать деревянную обрешетку, норм. Для электрики и труб есть Бош.

Вот небольшое видео процесса. На стойки накинул тонкую фанеру для эксперимента, в стойках в тех местах нет ни гвоздей ни скоб. Как и говорил ранее, девайс нашел лаги под почти 2 см фанеры на полу, но с пары проходов.

Ну вот как-то так. Не знаю сколько эта штука проработает, но если сломается, пожалуй буду копить на брендовый. Такие инструменты как детекторы проводки, металла и дерева нужны не только специалистам. Это в принципе очень полезный девайс.

Всем спасибо.

На какой глубине батареи в стене. Расстояние от радиатора до стены: настенный и напольный вариант монтажа

Выполняя самостоятельный монтаж отопительной системы, в числе прочих вопросов нам нужно решить, на каком расстоянии от стены вешать радиатор. Пусть некоторым этот аспект покажется недостаточно важным, но на самом деле от соблюдения параметров монтажа во многом зависит эффективность работы системы.

В нашей статье мы расскажем, зачем необходимо следить за расстоянием от батареи до поверхностей, а также приведем рекомендации по установке радиатора на стену или на пол.

Установка батареи вплотную – не лучшая идея!

Важность соблюдения параметров установки

Отопительные приборы, как следует из их названия, устанавливаются в помещение для его обогрева. При этом для большинства моделей радиаторного типа характерно излучение тепла всей поверхностью, что и накладывает определенные ограничения на установку.

Как правило, расстояние от стены до радиатора отопления составляет от 25 до 60 мм. Эта величина определяется, по сути, двумя параметрами: принципиальной возможностью монтажа (размером подоконника, габаритами ниши и т.д.), а также мощностью устройства.

Как узнать где находится батарея в стене. Варианты замены батареи

1. Батареи с трубами встроены в фасадные стены.

Скорее всего, любые работы в этом случае будут категорически запрещены. Ведь в проект строения заложено тепло от этих труб по фасаду. И любые индивидуальные изменения попросту недопустимы. Единственным решением будет заказывать переделку отопительной системы по всему дому с утеплением внешних стен. Нужно будет пробивать перекрытия, обустраивать стояки и только потом к ним подключать новые радиаторы.

Здесь серьезные ограничения по несущим стенам. Как правило, именно в них вделывались батареи. И какие-либо сносы или пробития не допускаются. Единственно, что можно сделать – это найти в углах плит «закладные». Это такие карманы в бетоне, где и проводилось соединения плит и стояков отопления между собой. Места эти легко найти простукиванием. После соединения труб пустоты заполнялись раствором, который на звук сильно отличается от заводского бетона. Затем змеевик в стене наглухо перекрывается и делается врезка нового радиатора с байпасом.

1. Батареи внутри, но снаружи есть отводы стояков.

В некоторых сериях домов, хотя батареи находятся и в стенах, но в углах комнат виднеются изгибы труб. Здесь все гораздо проще. Подобраться к ним и врезаться в систему не составит труда. К тому же не придется делать проект и проходить длительные согласования.

Какой бы ни была ситуация нужно четко понимать, что вмурованная в стену батарея по факту является общим стояком всего подъезда. И любые изменения на нем сказываются на качестве отопления у всех соседей сверху и снизу. Что бы ни делалось, нельзя перекрывать стояк или сужать его.

Точно определить серию дома и конфигурацию труб внутри панелей может только специалист. Необходимо будет поднимать документы советских проектов. Самостоятельно получится только на ощупь приблизительно найти, где заложена подобная батарея.

Денег все эти работы будут стоить немало. А проблемы с теплом могут быть совершенно в ином.

Прежде чем «выносить» батареи из стен стоит обратиться в управляющую домом компанию и потребовать выявить причины недостаточности тепла в комнатах. Возможно, во вмурованных трубах просто образовалась воздушная пробка или имеются недочеты в герметизации швов. Либо же от времени попросту истлел утеплитель внутри панелей. Во многих случаях они устранят проблемы без переделки системы отопления или вынуждены будут бесплатно установить наружную батарею.

По бывшему союзу разбросано немало многоквартирных домов с «внутристенной» отопительной системой. Их можно встретить как в Москве, так и в Мурманске, Санкт-Петербурге, Челябинске, а также многих городах Беларуссии и Украины. Но что это такое «батарея в стене» – прихоть или глупость советских архитекторов? Либо же слишком рано появившаяся инновация? И что сегодня с ней делать: менять или оставить как есть?

Источник: https://360doma.ru/stati/plyusy-i-minusy-batarey-v-stenah-skrytaya-protyazhka

Циркуляция отопления в многоквартирном доме. Расчет отопления в многоквартирном доме

Чаще всего, на протяжении многих лет пользуясь таким благом, как современная централизованная отопительная система, мы абсолютно не интересуемся тем, каким образом она устроена и как работает. Точнее, не интересуемся мы этим до тех пор, пока ее работа нас устраивает. Но вот представьте ситуацию – практически всех жильцов вашего дома не устраивает система отопления, и все готовы подключать в своих квартирах отдельные автономные системы. В таком случае и возникает вопрос – а как все работало до этого, и смогут ли квартиры отапливаться независимо друг от друга. Конечно, в таком случае потребуется расчет отопления в многоквартирном доме, составление проекта – все это делают специальные службы.

Отопление в многоквартирном доме

На самом деле, при строительстве любого дома, вне зависимости от количества этажей в последние несколько лет (а то и десятилетий) использовалась одна и та же достаточно простая схема отопления здания. То есть, и в трехэтажном, и в двенадцатиэтажном доме применяются одинаковые схемы создания отопительной системы. Конечно, возможно наличие незначительных отличий, которые подразумевает проект системы отопления многоквартирного дома, но в большинстве случае – идентичность полная.

Что являет собой схема отопительной системы многоэтажного дома

На определенном этапе строительства в доме монтируется специальная тепловая трасса. На ней монтируется некоторое количество тепловых задвижек, от которых в дальнейшем и происходит процесс запитывания теплоузлов. Количество задвижек (и узлов, соответственно) напрямую зависит от количества этажей (стояков) и квартир в доме. Следующим после вводной задвижки элементом располагается грязевик. Нередки случаи, когда устанавливается сразу два данных элемента системы. Если проектом дома предусмотрена схема отопления хрущевки открытого типа, это требует после грязевика установки задвижки на ГВС, которая необходима для аварийного удаления теплоносителя из системы. Данные задвижки устанавливаются посредством врезки. Есть два варианта монтажа – на трубу подачи теплоносителя, или же на трубу обрата.

Схема отопления 9-этажного дома

Некоторая сложность и обилие элементов системы централизованного отопления вызваны тем, что в ней в качестве теплоносителя используется сильно нагретая вода. По сути, только повышенное давление в трубах системы, по которой она перемещается, не дает жидкости превратиться в пар.

В случае если подаваемая вода имеет сильно повышенную температуру, возникает необходимость задействования ГВС из обрата. Это обусловлено тем, что на участках, которые производят отток отработанного теплоносителя, давление значительно ниже, чем на подающих. После того, как температура теплоносителя падает до нормального уровня, жидкость вновь с подачки попадает в систему.

Источник: https://avtonomnaya-gazifikaciya.aystroika.info/novosti/osobennosti-ustroystva-otopleniya-v-mnogokvartirnom-dome-vidy-sistem-otopleniya

На какой глубине трубы отопления в панельном доме. Виды и схемы прокладки отопительных труб

Важно выбрать правильныйспособ прокладки труб. Как вариант, отличают однотрубную и двухтрубную систему прокладки.

При двухтрубной прокладке в системе есть подача и «обратка». Это удорожает проект, но повышает эффективность работы системы отопления, поскольку остывшая вода напрямую попадает в обратку, где, при помощи циркуляционного насоса, перекачивается обратно к котлу и быстро подогревается. То есть, котлу отопления требуется тратить меньше энергии на подогрев воды, нежели нагревать ее постоянно.

Двухтрубная система отопления

Что касается однотрубной системы, то здесь, при меньших вложениях изначально потребитель платит больше. Дело в том, что остывшая вода из радиатора попадает в подачу, где заведомо разбавляет воду, примерно, на 15-20%. Таким образом, к следующему радиатору в системе вода поступит уже с температурой, равной 80-85 процентов от первостепенных значений.

Пример однотрубной системы отопления

Внимание! Самый последний радиатор в контуре будет значительно холоднее первого. Это следует учитывать при построении отопительного контура. Многие думают, что подобные проблемы можно компенсировать при помощи циркуляционного насоса, но это не так, поскольку насосы позволяют лишь усилить интенсивность обмена воды с котлом.

Именно двухтрубная система отопления является наиболее эффективной. Теперь нужно разобраться со способом подключения радиатора. Существует нижнее подключение, боковое, и диагональное. Из всех вышеперечисленных способов, удобнее всего подключать «нижним». Но, такое подключение неспособно на 100% преобразовывать энергию теплоносителя в тепло для вашего дома, поскольку радиатор теплый лишь наполовину. Максимальным коэффициентом полезного действия обладает диагональное подключение, которое предполагает штробление и укладку подводящих труб в стену.

При диагональном подключении «подача» идёт сверху от котла отопления, а обратка уходит снизу, откуда остывшая вода вновь подается на котёл. При диагональном подключении обязательно следует выбирать двухтрубную систему, чтобы теплоноситель быстрее циркулировал в замкнутом контуре.

Что касается способов прокладки, то если система отопления меняется в уже отделанном доме, например, в каркасном, то ничего не штробят и прокладывают трубы поверх пола или по стенам. Для этого необходимо через каждые 70 см устанавливать фиксатор трубы, чтобы важно именно для горячего теплоснабжения, иначе ПВХ-материал деформируется. Именно с такими трубами зачастую и работают, поскольку их низкая себестоимость и высокая долговечность, позволяют снизить общие затраты на проект.

Пример прокладки отопительного контура поверх стен, путем монтажа труб на клипсы и хомуты

Если же дом только отделывают, полы ещё не залиты, то удобнее всего проложить ПВХ-трубы под чистовую стяжку. Как правило, она не бывает менее 7 см, поэтому таким слоем бетона вы сможете организовать скрытую прокладку полипропиленовых труб отопления. При правильной спайке трубы вы сможете исключить нарушение герметичности. Главное перед заливкой чистовой стяжки опрессовать систему. Для этого используется система с манометром, предназначенная для наполнения контура водой, при помощи чего создается давление в трубе порядка 2-3 атмосфер. Контур опрессовывают и дают выстояться порядка 5 часов. Если за это время давление не упало, значит, монтаж выполнен успешно.

Внимание! Рекомендуется перед заливкой чистовой стяжки проверить систему на работоспособность. Это поможет исключить заужение пластиковой трубы. Причиной этому перегрев фитинга.

Что касается выбора схемы подключения радиаторов, то сегодня активно используется лучевая схема. Лучевая схема представляет собой подключение каждого радиатора к центральному коллектору, который установлен в котельной. От коллектора к котлу отопления идёт магистральная труба, которая зачастую большего диаметра, чем диаметр подводящих труб. Благодаря лучевому соединению, можно использовать металлопластиковые трубы или сшитый полипропилен.

Здесь совсем необязательно прокладывать полипропиленовые трубы отопления в стене, а также соблюдать прямоугольные повороты. Достаточно проложить их под полом, что облегчит монтаж и увеличит темпы работа. Такая схема считается лучшей для цельных труб, которые не спаиваются.

Описание. Пример лучевой схемы отопления от коллектора в частном доме.

Расположение труб отопления. Как устроена двухтрубная система отопления

Отопление частного дома с использованием радиаторов подразумевает обустройство трубопроводной сети. Двухтрубная система отопления лучше всего подходит для самостоятельного изготовления, так как «прощает» неопытному мастеру некоторые ошибки в работе.

Общие сведения о двухтрубной системе отопления

Любая система обогрева с жидким теплоносителем состоит из одного или нескольких замкнутых контуров, соединяющих радиаторы и котёл.

В двухтрубной разводке горячий теплоноситель подаётся по одной ветви контура, а возвращается по другой, отсюда и происходит название.

Схема типичной двухтрубной системы отопления в частном доме.

Признаки классификации:

1. Организация движения теплоносителя – самотёчная и принудительная.
2. Конструкция – открытая или закрытая, горизонтальная или вертикальная.
3. Разводка труб – лучевая, тупиковая, кольцевая.

Комбинируя свойства, можно добиться наилучшего соответствия условиям эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Плюсы и минусы двухтрубной системы следует рассматривать с учётом эксплуатационных свойств и технических характеристик.

В таблице отмечены общие для всех двухтрубных сетей недостатки. Однако каждому варианту разводки могут быть присущи отрицательные качества, ограничивающие применение, которые мы еще рассмотрим далее.

Схемы открытых и закрытых двухтрубных систем отопления

Циркуляция теплоносителя осуществляется тремя способами:

• самотёчным (гравитационный);
• принудительным с помощью насоса;
• комбинированным.

Кроме того, системы разделяются на открытые и закрытые. Этот показатель характеризует взаимодействие теплоносителя и атмосферы.

При нагревании объём любого жидкого теплоносителя увеличивается. Известно, что жидкость практически не поддаётся сжатию, поэтому для размещения «излишков» требуется отдельное устройство – расширительный бак.

Открытый тип

Схема двухтрубной системы отопления открытого типа.

В открытых системах бак устанавливают в высшей точке, он соединён с атмосферой патрубком.

Преимущества открытой системы – простота и минимум дополнительных устройств. В качестве расширительного бачка используют любую.

Готовый расширительный бак под СО открытого типа.

По мере необходимости в бак добавляют воду. Для этого:

• устанавливают краны и соединяют систему с водопроводом;
• доливают теплоноситель через открывающийся люк.

Внимание! Открытую систему не допускается заполнять антифризом – испарившиеся газы могут быть ядовиты.

Закрытый тип

В закрытых системах используют герметичный расширительный бачок с эластичной диафрагменной или баллонной мембраной внутри. Мембрана разделяет устройство на 2 части. В одну камеру насосом нагнетают воздух под давлением 1,2–1,5 атм, а вторая соединена с трубой системы отопления.

Когда теплоноситель нагревается и расширяется, его избыток заполняет бачок. При понижении температуры жидкости мембрана выдавливает теплоноситель в систему. Предварительное нагнетание в бак воздуха позволяет поддерживать давление, необходимое для работы котла, автоматика которого отключает питание при давлении меньше 1,2 атм.

В герметичных конструкциях можно использовать антифризы или гликоли.

Схема двухтрубной системы отопления закрытого типа.

В закрытых сетях бак располагают неподалёку от котла, что упрощает контроль за работоспособностью всей конструкции.

Самотёчные схемы

Самотёчные (гравитационные) системы работают за счёт законов физики. При нормальном атмосферном давлении, будучи нагретой до 50^оС, вода имеет плотность 988 кг/м³, а при 85^оС — 968 кг м³.

Схема двухтрубной гравитационной системы открытого типа.

В отопительном контуре горячая вода (более лёгкая) поднимается по трубам, а остывший в радиаторах теплоноситель движется вниз, возвращаясь в котел по «обратке». Циркуляционный насос не используется.