Нужен ли зазор под подставочным профилем при установке: советы специалистов

Нужен ли зазор под подставочным профилем при установке: советы специалистов

1. Подготовьте опорные колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Рекомендуемая длина колодки – 100-120 мм.
2. Раму с установленным снизу подставочным профилем установите в проем, поставьте на несущие подкладки (от углов надо отступать приблизительно по 15 см), расположив их по краям изделия и обязательно под импосты.
3. Установите окно по глубине стены. Выставьте раму по горизонтали и вертикали, симметрично относительно проема.
4. Сделайте карандашом на раме с внешней стороны отметки, куда будет впоследствии приклеиваться ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента) так, чтобы ПСУЛ был утоплен примерно на 5 мм от края четверти. Пример разметки показан на рис. 2.
5. Выньте раму из оконного проема.
6. Наклейте ПСУЛ, предназначенный для внешней герметизации монтажного шва, на оконную раму. Для этого:

• обезжирьте поверхность коробки очистителем для ПВХ;
• вскройте рулон ленты и отрежьте технологический припуск 2-3 см от края ленты;
• размотайте рулон, одновременно снимая с ленты защитную антиадгезионную пленку;
• приклейте уплотнительную ленту к поверхности рамы в соответствии с нанесенной ранее маркировкой.

ПСУЛ клеится сначала на верхнюю часть окна, а затем на боковые. Ленту при наклеивании запрещается вытягивать и перегибать в углах проема. Все угловые и продольные соединения ленты выполняются встык. Дополнительно рекомендуется установить ленту по высоте подставочного профиля параллельно основной ленте. Нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на ПСУЛ после его установки в проем не допускается.

Связанные вопросы и ответы:

Почему важен зазор под подставочным профилем

Перед началом монтажа окна рекомендуется закрыть мебель и ковры защитной пленкой, а твердые напольные покрытия (паркет, ламинат) покрыть листами толстого картона для предотвращения царапин.

1. Снимите створки с изделия. Для этого необходимо снять декоративные накладки с верхней и нижней петлевых групп. Перевести ручку в положение «открыто». Далее возьмите срывную ручку, либо другой инструмент, например шлицевую отвёртку. Поддерживая створку, выньте штифт вниз. Штифт фиксируется двумя подпружиненными шариками, поэтому достаточно просто выдвинуть штифт почти на всю длину, он останется висеть на петле рамной в нижнем положении. После высвобождения штифта вытащите верхнюю часть створки «на себя», чтобы створка вышла из рамы. Аккуратно приподнимите створку вверх до выхода нижней створочной петли из штифта нижней рамной петли. Если вышеуказанные действия выполнены правильно, то у вас в руках останется свободная створка.
2. От нижнего профиля рамы отсоедините подставочный профиль, закрепленный на производстве для транспортировки. Наклейте ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) на верхнюю сторону подставочного профиля и снова закрепите на раму.
3. Если предусмотрена москитная сетка, установите кронштейны для ее крепления. Сетка устанавливается с внешней стороны оконного блока и фиксируется кронштейнами в нижней и верхней части. Кронштейны крепятся к раме с помощью саморезов по предварительной разметке так, чтобы обеспечить установку и снятие сетки. Закрепите кронштейны для москитных сеток саморезами с буром - по 2 шт. на одно крепление - размер 3,9*16 или шурупом с полукруглой головкой размер 4*10. Верхние и нижние крепления отличаются. Вверх ставятся более длинные крепления. Проверка работоспособности москитной сетки производится путем пробной установки и снятия (сетка должна без усилий устанавливаться и сниматься.

Как определить оптимальный размер зазора

Зазор между стеной и отмосткой может стать причиной различных проблем. Во-первых, через этот зазор может проникать влага, особенно при дождливой погоде. Влага может вызывать разрушение стены и могут образовываться плесень и грибок. Во-вторых, сквозь зазор могут попадать насекомые и грызуны, которые могут причинить ущерб вашему дому. Кроме того, зазор может стать причиной протечек и потери тепла.

Для решения этой проблемы существуют разные материалы и способы. Одним из популярных материалов является пенополистирол или пеноплекс - эти материалы хорошо заполняют зазор и обеспечивают надежную защиту от проникновения влаги и насекомых. Однако, при использовании пенополистирола или пеноплекса необходимо учесть, что они могут быть подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому рекомендуется защищать их от прямого солнечного света.

Еще одним вариантом является использование обычной кухонной фольги. Кухонная фольга хорошо удерживает тепло и влагу и может быть использована для заполнения зазора между стеной и отмосткой. Просто разверните фольгу и аккуратно вложите ее в зазор, убедившись, что она плотно прилегает к обеим поверхностям. Этот способ также поможет уберечь вашу стену от проникновения насекомых.

Другой вариант - использование специальных пен или силиконового герметика. Пены и герметики создают непроницаемый слой, заполняющий зазор между стеной и отмосткой. Они обеспечивают надежную защиту от влаги и насекомых, а также помогают избежать потери тепла. Также подобные материалы имеют хорошие звукоизоляционные свойства, что также является несомненным плюсом.

В итоге, решение проблемы зазора между стеной и отмосткой зависит от ваших предпочтений и бюджета. Вы можете выбрать один из вышеуказанных вариантов или проконсультироваться с профессионалами, чтобы выбрать наиболее подходящий материал и способ. В любом случае, важно не оставлять эту проблему без внимания, так как она может привести к серьезным последствиям для вашего дома.

Какие материалы использовать для заполнения зазора

Клапаны работают в очень широком диапазоне температур. При холодном пуске детали мотора могут иметь температуру –30…40 ºC, а на полностью прогретом двигателе тарелка выпускного клапана может быть нагрета до 900 ºC.

Температура стержня резко уменьшается по мере удаления от тарелки, но в целом клапан достигает гораздо больших температур, чем головка блока цилиндров, в которую он установлен. Получается, что клапан удлиняется при нагреве мотора намного больше, чем остальные детали, взаимодействующие с ним.

Так регулировали клапанные зазоры наши прадеды, и так же они регулируются на ГАЗели с двигателем УМЗ‑4216.

При этом от клапана требуются плотное закрытие и максимально полное открытие по заданному закону. С плотным закрытием всё просто – оставьте зазор в приводе газораспределительного механизма (ГРМ) побольше, и клапан всегда будет гарантированно закрыт.

Но большой зазор не обеспечивает нужной широты фаз газораспределения и приводит к открыванию и закрыванию клапана с ударом. Это плохо не только с точки зрения шума, но и потому, что вызывает расклепывание торца и седла клапана, а также повреждение деталей привода. А отсутствие зазора приведет к неплотной посадке клапана на седло, прорыву раскаленных газов и быстрому повреждению тарелки клапана. В общем, зазор нужен, но при этом по возможности он должен оставаться небольшим. Его величина и частота регулировки зависят от степени совершенства мотора и периодичности регламентного обслуживания.

Лезвие вместо щупа

При регулировке зазоров автовладельцы прошлых поколений порой использовали вместо дефицитных щупов лезвия безопасных бритв. В журнале «За рулем» № 1 за 1975 год в «Советах бывалых» наш читатель сообщал, что успешноНева толщиной 0,1 мм и Балтика толщиной 0,08 мм при обслуживании автомобиля Запорожец!

Что произойдет, если зазор не оставить

Вопрос о зазорах для монтажного шва, очень часто фигурирует в интернет. Очень многие сами ставят окна, снимают замеры и  при заказе окна на заводе,  нужно учесть зазор  на монтажный шов. В принципе задача не сложная. Конечно, нужно понимать, что сам проем не будет прямоугольным, плюс вопрос размещения окна относительно элементов отделки фасада или внутренней отделки откосов.  Условно, мы эти особенности  не буем учитывать и примем, что проем у нас идеально ровный.  Сколько делать зазор на шов ? Обратимся к нормативу ГОСТ30971-2012. Тут есть специальная таблица №2 "Размеры монтажного зазора". Указан зазор 20-60мм для белых изделий, габаритами менее 2000мм.

Вот тут самый главный момент. Почему зазор определен 20-60мм? Сколько делать 30, 40, 25мм ? Многие источники (мастера эксперты) рекомендуют зазор 25-35мм, но от чего реально зависит этот зазор? Как рассчитать  размер зазора ? Зачем вообще зазор, если можно поставить без зазора (в некоторых странах окна ставят на силиконовый герметик с зазором 2-3мм). Все очень просто. Каждая оконная рама имеет свою конфигурацию и свои значения рабочих деформаций при изменении температуры. Пластиковая рама очень не любит перепады температур и меняет свои размеры зима /лето (алюминиевые или деревянные окна на температуру реагируют значительно меньше). Основная задача монтажного зазора компенсировать температурные деформации конструкции (ветровые нагрузки мы условно не считаем), в противном случае,  рама расширяясь упрется в проем, что может привести к разрушению стеклопакетов и самой рамы. Соответственно шов должен быть деформационным, менять свои размеры и сохранять свои свойства по герметичности и тепловой защите.   

Что дальше ? Определяем расчетные деформации рамы. Для этого нам нужны ее габариты и значения усадки. К примеру мы определили. что это 30мм на 2 стороны. Учитываем время года когда будет установлена конструкция и получаем конкретное значение монтажного зазора.  (деформации ПВХ рамы можно упрощенно считать 1мм на 10 градусов перепада на каждый метр рамы. Если у нас зимой -30, летом +30, 60 градусов перепада т.е 6мм на метр длинны конструкции) ВАЖНО. Конкретное значение деформации конструкции зависит от марки профиля и  используемого стального армирования, уточняйте это значение у поставщика окон. Из опыта это может быть цифра от 0,7 -1,4мм/метр на каждый 10 градусов)

Когда мы получили конкретное значение, учитываем рекомендации ГОСТ и фиксируем конкретное значение зазоров.

Кстати, учитывая предыдущие расчеты мы можем подобрать монтажные материалы и необходимую схему монтажа. Тут  2 этапа.

1 этап. Подбираем соответствующие материалы имеющие параметры по расчетной деформации. Это к вопросу какую пену брать и какие герметики использовать.Характеристики материалов должны покрыть возможные  деформации монтажного шва.

2 этап. После чего подбираем тип крепежа, исходя из конфигурации и материала стен. Крепеж тоже должен учитывать деформации конструкции и жесткое крепление может привести к изгибу рамы и продуванию. Тут нужно отметить, что монтаж на пластины  дает нагрузку на срез самореза, а прямой крепеж дает нагрузку на срез и  изгиб ( не исключено расшатывание при импульсных нагрузках) и вырывание из стены при зимней усадке рамы. (тут тип крепежа нагель или рамный анкер играет очень большую роль). Рамный анкер это сквозной крепеж но позволяющий двигаться раме, а вот нагель (который режет резьбу в стальном усилителе внутри рамы)  жестко фиксирует раму, что может приводить к изгибанию  профиля при нагрузках.  (сразу скажу, что при подборе крепежа необходимо учитывать и значения ветровых нагрузок, особенно это важно для конструкций более 2,5 м.кв с установкой  на высотах более 15 метров и местах с высокими ветровыми нагрузками).

Учитывая данные рекомендации вы сможете определить  значение монтажного зазора и правильно посчитать размеры конструкций которые вы будете заказывать на заводе.

Как правильно установить подставочный профиль с зазором

В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:

• в карнизе для притока наружного воздуха;
• между слоем утеплителя и кровлей;
• в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).

Наиболее популярным материалом для утепления кровли является минеральная вата: она доступна по цене, удобна в укладке, хорошо сохраняет тепло. Но этот материал обладает одним недостатком: впитывает влагу и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. В процессе высыхания влага конденсируется уже на поверхности самого утеплителя и начинает воздействовать на все незащищенные элементы кровли. В результате происходит гниение стропильной системы и обрешетки, порча кровельного покрытия, порча внутренней отделки мансардного помещения и другие неприятные последствия.
Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.
Правильно выполненное утепление включает:

1. Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке. Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.
2. Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.
3. Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.

Правильное утепление крыши с вентиляционными зазорами обеспечит высокий уровень теплоизоляции, защиту кровельной конструкции от негативных воздействий и комфортную эксплуатацию дома в целом.
Желание сэкономить: «зазорно» это или нет
Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?
Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.
Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.
Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.
Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.

Нужен ли зазор при установке на различные типы поверхностей

Один из основных преимуществ правильно регулируемого зазора в сборке свариваемых деталей состоит в возможности компенсировать термическое расширение материала при сварке. В процессе сварки детали нагреваются, что приводит к их расширению. Если зазор не учитывается, то в результате может произойти деформация деталей после остывания, вызывающая появление напряжений, трещин и других дефектов. Правильно выбранный зазор позволяет создать место для расширения сварных деталей и предотвратить появление нежелательных напряжений.

Кроме того, зазор влияет на прочность и герметичность сварного соединения. Слишком большой зазор может привести к понижению прочности сварного шва, так как свариваемые детали не соприкасаются плотно. Это может вызвать расслоение материала и возникновение трещин в месте сварки. Зазор также может быть ответственным за плохую герметичность соединения, если сварные детали должны быть задействованы в контроле жидкостей или газов.

Важно отметить, что оптимальный зазор зависит от типа сварного соединения, сварочного процесса, сварочных швов и свойств свариваемых материалов. Необходимо учитывать такие факторы, как тепловая концентрация, свойства материалов, допустимая прочность сварного соединения и требования к герметичности.

В итоге, правильная настройка зазора в сборке свариваемых деталей является важным элементом в процессе сварки. Контроль и оптимизация зазора позволяют достичь высокого качества сварного соединения, обеспечивают прочность и герметичность соединяемых деталей.

Можно ли обойтись без зазора в каких-либо случаях

Зазор — это расстояние между двумя соприкасающимися или соседними деталями мебели, например, между дверкой и корпусом шкафа или между ящиком и фасадом. Правильные зазоры обеспечивают:

• Эстетичный внешний вид мебели.
• Плавное открывание и закрывание дверей и ящиков.
• Предотвращение трения и повреждения деталей.

Причины не равномерности зазоров я выделяю две:

• Не отрегулированы петли у распашных дверок.
• Неверные размеры дверок (фасадов).

Первая причины легко исправима. Достигается простой регулировкой петель. Вторая относится к устранимым дефектам и требует изготовления новых фасадов или ремонту имеющихся.

Не равномерность зазоров  достаточно, частый дефект, описываемый  независимым экспертом мебели .

ГОСТ 16371-2014, пункт 5.2.2, устанавливает чёткие требования к зазорам:

1. Для дверей: Зазоры в проёмах на сторону, не предусмотренные технической документацией, не должны превышать 2,0 мм . Это означает, что расстояние от края дверцы до края корпуса шкафа должно быть не более 2 мм с каждой стороны.
2. Для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проём: Зазоры не должны превышать 1,5 мм . Это относится к ящикам, передняя стенка которых закрывает отверстие в корпусе.

Что это значит для потребителя?

Если вы видите, что зазор между дверкой и корпусом вашей мебели больше 2 мм, или между ящиком и фасадом больше 1,5 мм, то это можно считать недостатком . Однако, есть важные нюансы, которые следует учитывать.

Какие зазоры являются дефектами?

1. Слишком большие зазоры : Если зазоры между фасадами значительно превышают указанные значения в 2 мм для дверей и 1,5 мм для ящиков, это является явным дефектом.
2. Неравномерные зазоры : Если зазоры с одной стороны дверцы меньше, чем с другой, это также указывает на недостаток, поскольку это влияет на внешний вид мебели.
3. Зазоры, мешающие эксплуатации : Если зазоры настолько велики, что дверцы и ящики закрываются неплотно или с трудом, это также дефект.

Причины возникновения дефектов

1. Неточности при изготовлении: Отклонения размеров деталей, погрешности при сборке.
2. Некачественные материалы: Неправильно высушенная древесина, деформирующаяся со временем.
3. Неправильная установка фурнитуры: Неточное крепление петель и направляющих.

Что делать, если вы обнаружили дефект?

1. Проверьте техническую документацию : Убедитесь, что в документации нет других значений зазоров.
2. Обратитесь к продавцу или изготовителю : Если зазоры явно превышают допустимые значения или если они неравномерны, то у вас есть основания требовать устранения дефекта.
3. Применяйте регулировку : В большинстве случаев, небольшие зазоры можно подкорректировать, регулируя петли и направляющие.

Заключение
Зазоры между дверками и ящиками мебели – важный показатель качества . Понимание требований ГОСТ 16371-2014 поможет вам, как потребителю, оценить качество мебели и в случае необходимости защитить свои права. Помните, что допустимые зазоры должны быть в пределах 2 мм для дверей и 1,5 мм для ящиков , а неравномерность или чрезмерное превышение этих значений являются основанием для обращения к продавцу или производителю для устранения дефектов.