Утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта. Как правильно утеплить мансарду изнутри

Утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта. Как правильно утеплить мансарду изнутри

На фото утепленная мансарда:

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри можно осуществлять в любое время года и суток. Недостатком является наличие труднодоступных мест, которые должны быть обработаны.

Гидроизоляция

Кровлю необходимо защищать от влаги: атмосферного влияния, конденсата, пара, испарений. Гидроизоляция должен быть качественной – от этого зависит срок службы всей крыши.

Материал следует укладывать непосредственно под внешний слой кровельного покрытия с оставлением зазора между ними для циркуляции воздуха.

Гидроизоляция должна соответствовать двум требованиям: не давать влаге попасть внутрь здания и долго служить.

Обычная полиэтиленовая пленка не подходит – она способствует появлению конденсата и не долговечна. Лучше использовать перфорированную пленку либо «дышащие» мембраны. Рулоны следует укладывать внахлест и склеивать в единое целое.

Пароизоляция

В жилом помещении имеется влажный теплый пар. Чтобы он не проникал в слой утеплителя, применяют пароизоляционный материал. Он изолирует холодный и теплый воздух друг от друга. Если не использовать пароизоляцию, то конденсат всё намочит и тот потеряет свои утепляющие свойства.

Полотно пароизоляции накладывают на материал со стороны жилого теплого помещения. Важно соединить его в единое целое.

Теплоизоляция

При утеплении мансарды изнутри необходима теплоизоляция для удержания тепла в помещении. Она зависит от теплопроводности используемого материала. Чем ниже теплопроводность – тем лучше материал удерживает тепло. Теплопроводность зависит от плотности и наличия пузырьков воздуха.

Теплоизоляция чердака требует использования паропроводящих материалов. Кроме того, материал должен быть упругим и плотным, сохранять форму при разрезании.

Для достижения цели (сохранение тепла) следует выдерживать толщину слоя. Чем больше теплопроводность, тем больший слой необходим.

Мансарда утепление своими руками. Приступаем к утеплению — технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Как утеплить мансарду изнутри своими руками. Проблемы с обустройством утепления мансардного помещения

Согласно статистике, после первой зимы в 30% мансард приходится переделывать теплоизоляцию. При этом возникает потребность в демонтаже кровельного покрытия, а утеплитель требуется сушить, причем значительная часть ранее используемых строительных материалов не подлежит дальнейшей эксплуатации. А значит нужно приобретать их заново, что приводит к незапланированным затратам.

Нередко подобные неприятности возникают, если утепление мансарды внутри выполнялось без учета климатических особенностей региона, где построен дом.

В России не являются редкостью холода, сырость, погода с отрицательной температурой воздуха. Известно, чем ниже опускается температура окружающей среды, тем большим будет объем пара, который способен проникать через пароизоляционный слой по причине усиления перепадов парциального давления.

В итоге существенно замедляется перемещение влаги через холодную мембрану. По этой причине разнятся результаты тестирования паропроницаемости кровельного пирога, проведенного в условиях европейского климата и сильных сибирских морозов. Нельзя ожидать таких же результатов.

Необходимо заметить, что именно в жилом мансардном помещении отмечается максимальная величина давления водяного пара, оказываемого на кровельный пирог. Дело в том, что в мансарде к давлению пара присоединяется давление теплого воздуха, а утеплитель, ставший влажным, начинает быстро терять свои свойства.

Чем больше влажность воздуха, соприкасающегося с теплоизоляционным материалом, тем сильнее уменьшаются его изоляционные характеристики. Например, базальтовый утеплитель в условиях 5 % влажности теряет тепло на 20 % сильнее, чем сухой.

Так один кубометр воздушного пространства при относительной влажности, равной 100%, при температуре плюс 20 градусов содержит 17,3 грамма воды в виде пара. Чем ниже будет температура, тем сложнее станет воздуху удерживать воду в связанном состоянии.

При понижении температурного режима до + 16 градусов водяных паров станет 13, 6 грамма, а все оставшееся количество осядет в теплоизоляционном материале в виде воды. Поэтому можно сделать следующий вывод: при понижении температуры влага в утеплителе появляется в результате конденсации избытка водяных паров, имеющихся в воздухе.

Утепление п-образного контура мансарды. Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Технология утепления мансарды существенно отличается от схемы теплоизоляции обычных жилых помещений.

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

Мансарда – особое помещение, где следует учесть и имеющиеся размеры пространства.

1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Правильное утепление мансардного этажа – комфорт и уют!

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
   Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

Иногда утеплитель кладется не между стропилами, а в фальшь-стену.

1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Но чаще монтаж производится почти вплотную к кровельному материалу.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания изнутри: виды утеплителей

На схеме кровельного пирога для мансардной крыши указаны функциональные слои, каждому соответствует определенная категория строительных материалов (снаружи-внутрь):

• слой гидроизоляции защищает внутреннее пространство от атмосферной влаги, препятствует выветриванию;
• слой теплоизоляции выполняет основную функцию — зимой удерживает тепло, летом предотвращает перегрев;
• слой пароизоляции не пропускает пар из жилого помещения, он нужен для защиты деревянных конструкций и теплоизоляционного материала от влаги, препятствует образованию конденсата.

Замечание!

Пароизоляционный слой не гарантирует 100%-ной герметичности кровельного пирога. Всегда есть неплотности: отверстия от степлера, некачественная склейка, примыкания материала к стенам, места прохода кабеля, вентиляционных шахт.

Утеплять мансардную крышу пенопластом — прошлый век. Материал не подходит для утепления деревянных конструкций:

• использование паронепроницаемого утеплителя препятствует нормальной вентиляции подстропильного пространства, что сокращает срок службы мансардной крыши;
• пенопласт горит, поэтому его использование снижает огнезащиту деревянных частей крыши, увеличивает риск пожара.

Специалисты рекомендуют для отапливаемой мансарды использовать каменную вату. Важно, какой плотности будет утеплитель. От этой характеристики зависят свойства материала:

• теплоизоляционные;
• степень деформации, способность восстанавливать структуру.

Для регионов, где зимы снежные, подходят более плотные утеплители, они устойчивы к воздействию осадочной нагрузки. Другие критерии, которые необходимо учитывать при выборе утеплителя для мансарды:

• экологичность;
• горючесть;
• влагоотталкивающие и звукоизоляционные свойства;
• устойчивость к грибку;
• уровень теплопроводности — чем ниже, тем лучше.

От качества гидроизоляции зависит срок службы стропил, утеплителя, всего кровельного пирога, поэтому лучше не экономить на материале и выбрать супердиффузионную мембрану. Примерные характеристики ветрозащиты:

• диапазон температур — от –60 до +80 ℃;
• УФ-стабильность — не менее четырех месяцев;
• паропроницаемость — 1200 г/м² (сутки);
• водоупорность — 1000 мм вод. ст.;
• плотность — 115 г/м².

В таблице приведены пленки, которые можно использовать в качестве пароизоляции.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/uteplenie-derevyannoy-mansardy-trebovaniya-k-mansardnomu-uteplitelyu

Как утеплить крышу изнутри если нет гидроизоляции. Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Как утеплить готовую мансарду. Когда следует утеплять мансарду?

Чердачное помещение во многом определяет степень защищенности дома от внешних перепадов температуры. Воздушная прослойка между крышей и потолочным перекрытием служит защитой для перегрева помещения в жару и сохраняет тепло зимой. Но часто такой защиты недостаточно и потери тепла могут составлять до 25%. Поэтому для случаев, когда в доме не удается сохранять комфортный температурный режим, теплоизоляция мансарды станет хорошим способом исправить такую ситуацию.

Очень привлекательным становится вариант превращения обычного чердака в  уютное жилье. Но не всякий чердак можно «облагородить». Есть некоторые требования к его параметрам, на основании которых можно решить будет из него мансарда или нет.

Читайте подробнее: Утепление чердака .

Чтобы создать место, где хочется отдохнуть подольше и не получить непонятное тесное и неприветливое помещение, стоит оценить возможности чердака.

1. В первую очередь оценивается высота предполагаемого помещения. Она будет зависеть от высоты чердака (не менее 2,5м).
2. Понятно, что наклонные скаты крыши будут уменьшать пространство, а для жилого помещения желательно, чтобы более половины площади помещения имело высоту более 2м. Меньшая высота может превратить помещение в каморку.
3. Важным моментом становится расчет способности потолочного перекрытия выдержать увеличение нагрузки. Это произойдет за счет веса теплоизоляционной системы, в том числе и пола.  Нельзя не учесть нагрузку, добавившуюся за счет мебели и предметов, которыми будет заполнена мансарда.

Если помещение соответствует всем необходимым требованиям, то следующим этапом будет выбор варианта ее теплоизоляции.  Нельзя не учитывать, что создание непосредственно под крышей жилого пространства изменит микроклимат мансарды, повысится влажность, появится вероятность увеличения конденсата на элементах конструкции. Поэтому утепление мансарды потребует серьезного подхода, чтобы не создавать условий для гниения и возникновения плесени в доме.

Таким образом, можно и нужно утеплять мансарду в следующих случаях:

1. Оборудование дополнительного жилого помещения.
2. Улучшение температурного режима жилых помещений за счет уменьшения теплообмена.
3. Снижение расходов на отопление.