Растояние от лобовой доски до края металлочерепицы. Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Растояние от лобовой доски до края металлочерепицы. Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Перед тем как приступить к началу работ, следует ознакомиться с теорией монтажа обрешетки, так как важно знать, какой шаг набития необходим для каждого типа профиля. Зачастую доски для контробрешетки имеют разную толщину. Так, например, покупая доски для обрешетки толщиной в 30 мм, в партии могут находиться элементы, ширина которых отличается в ту или иную сторону на 5 мм. Подобное явление встречается повсеместно. Исключение составляют только калиброванные строганные доски. Поэтому на подготовительном этапе важно провести калибровку досок. Только в этом случае доска для обрешетки под металлочерепицу будет соответствовать нормам качества. Данная процедура обеспечит ровность соединений на стыках, а также отсутствие перепадов по высоте.

Толщина доски в 30 мм необходима для безопасности — она должна выдержать вес человека, производящего установку обрешетки. Также допуски распиловщиков вполне способны снизить толщину досок, а поэтому важно иметь запас этого габарита.

Важно помнить, что необрезная или полуобрезная доска для обрешетки под металлочерепицу является не самым лучшим решением, а поэтому этот тип материала не рекомендуется к использованию.

Расчет обрешетки под металлочерепицу проводят по следующим принципам:

• Шаг обрешетки выбирается в соответствии с типом черепицы, так как различные профили требуют разного шага укладки.
• Расстояние между брусьями указывается в инструкции к кровле. Его считают от нижней точки первой доски до нижней второй.
• Шаг между первыми досками, на которые будут крепиться капельники для металлочерепицы, всегда делается меньшим.
• На шаг обрешетки влияет угол ската крыши и величина выступа кровли за первый брус обрешетки.
• Отсутствие или наличие водосточных желобов различных конфигураций также влияет на расчет шага обрешетки под металлочерепицу . Так, при креплении желоба водостока на лобовую доску, выступ обрешетки увеличивается на 30 мм. Также важен и его диаметр.
• Отсчет выступа кровли выполняют от лобовой доски или от стропильного среза. Чем больше наклон ската, тем сильнее должен быть выступ.
• Для проведения правильного расчета расстояния между первыми досками необходимо уложить на стропило монтажный уровень длиной 1,2-1,5 метра. Далее измеряется расстояние от нижней части листа металлочерепицы до верхней точки первой волны. Делается отметка.
• Затем уровень выдвигают подобно листу кровельного материала. К лобовой доске приставляется угольник, на котором отметают точку требуемого выступа. Далее к этой точке доводят уровень. От края лобовой доски к уровню проводят вертикальную линию. Между двумя метками остается расстояние между низом первой доски и верхом второй, которое уже учитывает угол ската крыши и выступ материала кровли.
• Первая доска для обрешетки под металлочерепицу делается толще других для того, чтобы избежать провисания выступа при креплении кровли.
• Остальные доски отмеряют от нижней точки второй доски. Интервал подбирается соответственно профилю металлочерепицы. Отметки для обрешетки наносят через каждые два стропила, так как доска может иметь неровный профиль и необходимо будет проводить ее натяжку.
• После выполнения 3-4 рядов обрешетки, доски можно уложить на скат — это позволяет значительно сократить время проведения процедуры.
• В одном ряду доски обрешетки соединяются на стропиле. Не стоит укладывать доски внахлест, как при укладке шифера. Не рекомендуется всю систему обрешетки стыковать на одном стропиле — это снижает жесткость конструкции.

Выпуск металлочерепицы. Процесс производства

Впервые выпуск металлочерепицы на промышленных предприятиях начался около 50 лет назад. Сама технология производства с тех пор протерпела мало изменений. Единственный момент производства, который постоянно совершенствуется, это нанесение защитно-декоративное полимерного покрытия.

Это связано с тем, что в производство постоянно внедряются новые, более стойкие виды полимеров, а также защитные лаки и покрытия. На современных заводах используется специальное оборудование для производства металлочерепицы – гибочное и профилирующее:

• Начинается производство материала с проката листа стали и послойного нанесения на него всех необходимых защитных слоев. Важно, чтобы основа была ровной, тогда и защитные покрытия лягут равномерно.
• Далее на подготовленную основу наносят слой грунта. От качества грунта зависит, насколько хорошо на основе будет держаться полимерное покрытие.
• Далее проходит процесс сушки. Для этого используются специальные печи, в которых поддерживается определенный температурный режим.
• На подготовленную основу наносят полимерное покрытие. После этого материал снова подвергается температурной сушке и последующему охлаждению.

Дизайн будущей металлочерепицы будет зависеть от того, какое оборудование будет использоваться для штамповки профиля:

• Подготовленный металл устанавливается на размоточный стан штамповочной линии, откуда основа будет подаваться на прокатный стан;
• Здесь листу придается необходимая прямоугольная форма;
• Затем производится штамповка, то есть, формируется поперечный профиль листа.

На производствах используются автоматические линии для производства металлочерепицы. На пульте управления задаются необходимые параметры, после чего оборудование производится штамповка в автоматическом режиме.

Выступ металлочерепицы за карниз. Как правильно монтировать металлочерепицу?

Металлочерепица пользуется всё большим спросом. Этот материал соответствует практически всем запросам потребителей. Она эстетична, долговечна; с её помощью можно облицевать кровлю в любом стиле — многообразие профилей и оттенков позволяет реализовать любые дизайнерские решения. Металлочерепица устойчива к разрушительному воздействию влаги и ультрафиолета, её используют в любых климатических условиях. Лёгкий монтаж — дополнительное преимущество материала; установка металлочерепицы не займёт много времени. В статье мы рассмотрим, как правильно уложить металлочерепицу.

Этап 1. Выбор инструмента для монтажа (укладки) металлочерепицы

Первое, что надо знать, ― какой инструмент понадобится для правильного монтажа металлочерепицы.

Шуруповёрт ― пригодится, чтобы вкручивать саморезы. Внимание: выбирайте шуруповёрт мощностью не больше 1800 оборотов в минуту, иначе вы рискуете «перетянуть» саморезы, деформировать металлочерепицу и EPDM-уплотнитель. Просечные ножницы ― нужны для резки металла. С их помощью можно ровно разрезать листы металлочерепицы. Полимерный и цинковый слои не будут повреждены.
Внимание: использовать для резки металла болгарку категорически запрещено! Она выжигает полимерное и цинковое покрытие. Металлическая основа без защиты от коррозии будет стремительно ржаветь. Специальная насадка на дрель ― «сверчок» . Она тоже пригодится для резки кровельного материала. Нож , чтобы резать утеплитель. Скобозабивной пистолет. Нужен, чтобы фиксировать паро- и гидроизоляцию на стропилах.

Этап 2. Выбор сопутствующей продукции для правильной установки металлочерепицы

Не забывайте о сопутствующих товарах для монтажных работ.

Кровельные саморезы ― крепёжные элементы, оснащённые шайбой с EPDM-прокладкой и изготовленные из стали с цинковым покрытием. Герметизирующие материалы нужны, чтобы изолировать от влаги наиболее уязвимые места ― стыки и примыкания элементов кровли. Могут выпускаться в форме лент либо в жидком виде. Ремонтная эмаль-аэрозоль. Пригодится, если нужно восстановить полимерное покрытие (если его повредили в ходе монтажа или перевозки материала). Двусторонняя соединительная лента. Её используют, чтобы герметично проклеивать стыки паро- и гидроизоляционных полотен. В противном случае паро- и гидроизоляция не сможет выполнять свои функции ― она будет пропускать влагу.

Этап 3. Установка теплоизоляции

Тема статьи ― особенности монтажа металлочерепицы, поэтому не будем заострять внимание на монтаже стропильной системы. Предположим, что она готова и пора монтировать «кровельный пирог».

Начать можно с установки теплоизоляции. По статистике, через кровлю уходит примерно 25% тепла. Иначе говоря, если кровля не утеплена, вы отапливаете улицу. Чтобы избежать этого, установите теплоизоляцию.

Кровлю можно сделать «тёплой» или «холодной». У «тёплой» кровли утепляют скаты, у «холодной» ― пол чердака. Мы рассматриваем особенности монтажа металлочерепицы на примере «тёплой» кровли ― она сложнее устроена.

Плиты или маты теплоизоляции монтируют враспор между стропил.

Этап 4. Защита утеплителя от влаги

Чтобы теплоизоляция исправно выполняла свои функции, она должна быть сухой. Намокание всего на 5% вдвое снизит эксплуатационные свойства утеплителя.

Для защиты теплоизоляции от влаги потребуются паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны.

Пароизоляция

Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны жилого помещения.

Последовательность укладки

Пароизоляцию монтируют по горизонтали ската кровли, начиная снизу.

Фиксация

Чтобы зафиксировать пароизоляцию, её прикрепляют к нижней грани стропил с помощью скобозабивного пистолета.

Гидроизоляция

Обеспечивает защиту теплоизоляции от конденсата. Представлена в виде:

• мембран (их монтируют без провиса, вплотную на теплоизоляцию);
• плёнок (при монтаже оставляют провис 20 мм).

Последовательность укладки

Гидроизоляцию монтируют с внешней стороны утеплителя, по верхней грани стропил.

Монтаж гидроизоляции начинают с ендовы (если она есть) ― внутреннего угла, который образуется на стыке скатов. Этот элемент кровли требует тщательной герметизации, поскольку он часто контактирует с осадками.

Рулон гидроизоляции раскатывают от конька к карнизу. Материал должен полностью закрыть область ендовы.

Когда ендова гидроизолирована, переходят к скатам. Как и в случае с пароизоляцией, рулон раскатывают в горизонтальном направлении. Сначала ― вдоль карниза, затем ― выше (и так ― до конька).

Фиксация

Чтобы зафиксировать полотна гидроизоляции, следует смонтировать контробрешётку из деревянных реек 50х50 либо 32х50 мм.

Внимание: не забывайте о проклейке стыков полотен гидро- и пароизоляции с помощью двусторонней соединительной ленты!

Какой свес металлочерепицы. Устройство карниза крыши из металлочерепицы

Конструкция кровли из металлочерепицы может быть выполнена по-разному, выбор конкретного варианта зависит от потребностей хозяина. Факторами, влияющими на принятие решения, могут выступать экономия средств, необходимость устройства жилого помещения на чердаке или что-то ещё. Карниз является продолжением ската и состоит из того же кровельного пирога, что и вся крыша, но он выполняет и другие функции. Свес стропильной ноги из-за повышенной нагрузки нуждается в дополнительном узле жёсткости, который обеспечивается выносом кирпичной кладки либо брусом карнизного короба. Таким образом, карниз крыши из металлочерепицы состоит из следующих элементов:

• свес стропильной ноги со смонтированной обрешёткой;
• гидроизоляционная плёнка для отвода конденсата с внутренней поверхности металлочерепицы, которая крепится под обрешёткой;
• вертикальная лобовая доска, которая монтируется по торцам стропил;
• горизонтальная и вертикальная доски карнизного короба, создающие жёсткую треугольную конструкцию между стропилами и стеной здания;

  

  Каркас карнизного короба представляет собой жёсткий треугольник, состоящий из части стропильной ноги, горизонтальной подшивочной доски и вертикальной стойки

• фигурная карнизная планка, которая крепится к нижней доске обрешётки и к лобовой доске;
• кронштейны с жёлобом водоотвода;
• кровельные листы металлочерепицы;
• обрешётка карнизного короба;
• крепёжная лобовая F-планка и пазовая J-планка;

  

  Софиты устанавливаются в пазы специальных планок, имеющих профили латинских букв F и J

• перфорированный софит или иной отделочный материал.

Существуют более простые карнизные конструкции, которые требуют меньше материала и соответственно дешевле стоят, но степень защиты стен дома и деревянных кровельных элементов у них значительно ниже. Важно отметить, что гарантийный срок службы кровли из металлочерепицы у ряда производителей достигает 50 лет, а значит и правильно смонтированный карниз должен служить так же долго.