Батареи отопления в стенах. Отделка ниши под батареей
Батареи отопления в стенах. Отделка ниши под батареей
Ниши за радиаторами отопления – это болевая точка многих квартирных ремонтов. С ними не хотят связываться, оставляя на потом, но, что получается в итоге: про них забывают, не доделывают и всячески пытаются замаскировать. Такая тактика неверна – нужно сразу браться за эти «укромные» места.
В данной статье описаны технологии отделки ниши за батарей как со снятием радиаторов так и не снимая их.
Почему лучше отделывать нишу за батареей
Сама по себе, стена за элементами центрального отопления является не совсем доступным местом для проведения отделочных работ, а, когда она утоплена в нише, ситуация усугубляется вдвойне. Добраться до такой поверхности становится труднее, здесь присутствуют дополнительные углы и переходы, которые не всегда оказываются идеальными.
По различным причинам, ниши не удостаивают отделке совсем:
- снятие радиаторов – это сложный и трудоёмкий процесс;
- при работе в неудобных, стеснённых условиях, эстетическое качество покрытий в нишах получается хуже, чем на остальных поверхностях;
- обычно, батареи располагаются под подоконниками, а это место легко закрыть длинными шторами, декоративными щитками или экранами;
- работа в нишах требует проведения дополнительных операций или закупки таких стройматериалов, которые не применяются при общем ремонте и влекут за собой дополнительные финансовые затраты.
Оставляя проблему не решённой, можно столкнуться с ней в самый неподходящий момент, когда мебель и напольные покрытия будут лежать на своих местах, а нужно будет разводить грязь и доделывать, портящий весь вид уголок. Ведь может понадобится изменить планировку, отказаться от штор совсем или заменить на более короткие, а громоздкие щитки удалить.
Отопление в стенах. Выбор трубы и схемы контура
Трубу используем, традиционно, металлопластиковую. Почему именно её? Потому что она себя зарекомендовала, как очень надёжный, и удобный в работе материал, для тёплых полов.
Какой лучше диаметр выбрать, честно, сказать затрудняюсь. Раньше я применял всегда D16, а последний заказчик настоял на d20. У меня не было пока достаточно времени, чтоб проанализировать разницу, но первые наблюдения никаких преимуществ более толстой трубы не показали. Скорее наоборот: требуется больше теплоносителя, и труднее работать.
С прошивным полиэтиленом, появившемся в последнее время на рынке, я вообще не работал, после нескольких отрицательных отзывов коллег по цеху.
Как сделать контур отопления для тёплой стены? Так как обогреваемая площадь состоит из нескольких стен, и является длинной и узкой, то лучше разбить систему на несколько контуров. Каждая стена — отдельный контур.
И тут появляется повод творчески подойти к вопросу. Дело в том, что у контура есть участок подводки, то есть сама спираль находится на стене, а до неё находятся два участка — подача и обратка. Вот о них и речь.
Можно подводкой усилить тёплый пол, или обогреть участок пола, можно усилить обогрев какой либо стены, и так далее. Главное стремиться к тому, чтоб все контура, от коллектора, имели одинаковую длину, вследствии этого — одинаковую температуру теплоносителя, и обеспечивали одинаковый нагрев рабочих площадей.
Возможно, что на некоторые участках подводки, необходимо будет сделать теплоизоляцию, опять же для обеспечения равномерного прогрева.
При планировании контура, необходимо особое внимание обратить на то, чтоб он получился неразрывным (без соединений), и обратка располагалась всегда рядом с подачей, и параллельно ей. Так как спираль (идеальный контур), на такой площади, закрутить не получиться, то лучше сделать горизонтальную змейку.
Вертикальная змейка, с большим числом поворотов на 180°, к противоположному концу контура, потеряет большую часть тепла.
Контур должен быть неразрывным. Необходимо это в связи с тем, что: первое — резьбовые фитиги банально текут после отключения отопления (из моей практики), и второе — в фитинге проходной диаметр ровно в два раза меньше, чем у трубы, на которую он установлен.
В результате — падение давления, и уменьшение теплоподачи, то есть контур с фитингом где-то на линии, будет греться меньше чем остальные. Если проблему с протечкой можно решить, установив обжимные фитинги, то проблему с уменьшением давления в линии, решить невозможно.
Оптимальное расстояние между линиями — 25 см. Исходя из этого, для стены достаточно четыре линии.
Если подоконники планируется сделать из декоративного камня, или покрыть плиткой, можно пустить на них дополнительный контур, предварительно прикинув, как расположить его совместно с основным.
Батареи в стене в хрущевке. Батареи в стенах — тепло
Проблема
Основная проблема, о которой мне поведали родственники – абсолютно холодные батареи в двух смежных комнатах, тогда как в других комнатах радиаторы заметно потеплели с началом отопительного сезона.
- В комнатах с теплыми батареями среднесуточная температура составляла +17С;
- В комнатах с неработающим отоплением +13С.
Как говорится, почувствуйте разницу…
На протяжении нескольких дней звонки соседей и родственников в теплосети заканчивались примерно одинаково – ничем, т.к. дом кооперативный, и его обслуживание не входит в их компетенцию, за исключением аварийных случаев.
А своего постоянного сантехника кооперативу из 60 квартир (4 подъезда), где больше половины жильцов – люди глубоко пенсионного возраста, содержать из своего кармана было накладно. Специалист на полставки следил лишь за тем, чтобы не было протечек во время запуска системы, и не более того.
Поиск решений
Прибыв на место, первым делом проверяю краны на радиаторах и на байпасах – все в открытом положении в обеих комнатах. Открываю краны Маевского на каждом радиаторе – тонкая струйка воды информирует, что давление в системе есть, а радиатор не завоздушен. Но нужно выяснить, есть ли вообще теплоноситель в системе.
С этой целью отправляюсь в подвал дома. От элеваторного узла определяю направление и нахожу «свои» трубы подачи и обратки.
Вот она наша магистраль.
Дойдя до месторасположения квартир нашего подъезда, вижу две трубы – подачи и обратки. На ощупь обе трубы различаются довольно ощутимо, так что определить, что более холодная — это обратка, не составило труда.
На первом плане – обратка.
Снова пускаю в ход руки – оба стояка холодные, хотя буквально в метре до этого участка температура была более чем комфортной. Причина – завоздушивание системы на верхнем пятом этаже, из-за чего теплоноситель не циркулирует.
Покидаю подвал и отправляюсь знакомиться с соседями верхнего этажа, попутно интересуясь у других жильцов наличием запорных кранов и их состоянием. Как и следовало ожидать, у всех стоят чугунные радиаторы, установленные 30 лет назад.
Пятый этаж – перемычка между комнатами.
В домах-хрущевках нет технического этажа, поэтому подача теплоносителя осуществляется снизу из подвала. Для наглядности работы системы отопления предлагаю рассмотреть представленную ниже схему.
Красными стрелками показано направление движения от подачи, синими – обратки.
Возвращаемся к квартире пятого этажа. В двух комнатах семейства пенсионеров были установлены чугунные радиаторы на 12 и на 7 секций. Именно их и предстояло развоздушить.
Причина отсутствия тепла – в скопившемся воздухе внутри радиатора.
Единственно доступный для этого способ – с помощью ниппеля (прообраз крана Маевского), врезанного в заглушку радиатора.
Предстоящее место работы.
- Старое оцинкованное ведро на 12 литров;
- Пассатижи;
- Две отвертки с плоским жалом;
- Несколько половых тряпок – брызги будут неизбежны.
Вот он наш нехитрый инструмент.
Устанавливаю ведро под радиатором.
Поскольку брызг ожидается много, обеспечиваю вокруг радиатора место для работы – убираю горшки с цветами и отодвигаю мебель подальше
Затем беру отвертку и осторожно, чтобы не слизать грани, откручиваю винт против часовой стрелки
Усилия приходится прилагать чрезмерные.
- Старая система не поддалась с первой попытки, пришлось задействовать пассатижи – с их помощью проворачивал отвертку, пока винт не стронулся с прикипевшего места;
- Шипение воздуха ознаменовало начало выхода воздушной пробки. В течение 3-4 минут воздух покидал радиатор, после чего тонкой струйкой потекла холодная вода;
- Отрегулировав винт таким образом, чтобы вода лилась в подставленное ведро, дал время – где-то за полчаса, когда ведро наполнилось наполовину, температура воды с ледяной сменилась на теплую, после чего я закрутил винт обратно.
Как не вспомнить классику: «О, тепленькая пошла….»
Такую же операцию я проделал и с чугунной батареей в другой комнате. Спустя несколько часов в квартирах стало заметно теплее – термометр показал повышение на пару градусов. Конечно, говорить о полном решении проблемы холода в квартире не приходится, т.к. температура теплоносителя далеко не 75С, но и за окном еще не лютая зима.
Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь из вас пригодится. Если симптомы аналогичные – договаривайтесь с соседями верхнего этажа и развоздушивайте стояк до наступления зимы. Удачи, камрады!
Как спрятать трубы отопления в ванной
Ванная от всех других помещений отличается высокой влажностью. В этом и будет заключаться особенность: использовать нужно материалы, которые не боятся влаги. Решения тут, в принципе те же: спрятать в стене или сделать для них короб. Естественно, в стену закладывать трубы нужно до того, как класть плитку, а вот короб можно соорудить и после.
Источник: https://dom-na-vodah.ru/stati/batarei-v-stenah-oshibki-pri-ustanovke-radiatorov-otopleniya