Строительство плитного фундамента с помощью УШП: подробный самоучитель

Строительство плитного фундамента с помощью УШП: подробный самоучитель

Введение

Плитный фундамент - это один из самых распространенных типов фундаментов для строительства домов. Он представляет собой плоскую плиту, которая располагается на грунте и служит основанием для стен и крыши здания. Строительство плитного фундамента с помощью УШП (устройства для сверления и забивки) - это эффективный и быстрый способ, который позволяет создать прочный фундамент в короткие сроки.

Подготовка к строительству

Перед началом строительства плитного фундамента необходимо провести подготовительные работы. Вначале необходимо выбрать подходящий участок для строительства и провести геодезическую съемку. Затем необходимо разработать проект фундамента и получить необходимые разрешения на строительство.

Подготовка грунта

Перед установкой плиты необходимо подготовить грунт. Это может быть сделано с помощью бульдозера или экскаватора. Грунт должен быть ровным и уплотненным, чтобы плита была расположена равномерно.

Устройство УШП

Устройство УШП состоит из двух основных частей: сверла и шпунта. Сверло используется для сверления отверстий в грунте, а шпунт - для забивки свай в отверстия. Устройство УШП позволяет создавать прочные фундаменты быстро и эффективно.

Строительство фундамента

Строительство фундамента начинается с установки первой сваи. Затем устанавливаются следующие свай, образуя сетку. После установки всех свай на их вершинах устанавливается плита. Плита должна быть равномерно распределена по всей площади фундамента и уплотнена.

Заключение

Строительство плитного фундамента с помощью УШП - это быстрый и эффективный способ создания прочного фундамента для строительства домов. Для успешного строительства необходимо провести подготовительные работы, подготовить грунт и использовать соответствующее оборудование.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое УШП

Для обеспечения нормальной работы утепленной шведской плиты (УШП) и предотвращения морозного пучения необходимо предусмотреть устройство системы отвода грунтовых вод (дренажная система по периметру сооружения). Важную роль играет также устройство непучинистой подготовки (подушка из крупного песка, щебня). В случае, если применяется комбинация слоев щебня и песка, необходимо предусмотреть разделение данных слоев геотекстилем (при расположении грунта мелкой фракции над более крупным). Под плиту необходимо заранее заложить все необходимые коммуникации (водопровод, электричество, канализация и т.п.) и вводы.

Конструкция шведской плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые и т.п.) на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности. Наиболее рациональным вариантом применения в данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® , обладающие практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Инструкция по применению:

• Шаг 1. Снятие верхнего слоя грунта (как правило, около 30-40 см);
• Шаг 2. Утрамбовка песчано-гравийной подготовки (крупный песок, щебень);
• Шаг 3. Монтаж дренажа по периметру сооружения и трубы инженерных коммуникаций;
• Шаг 4. Укладка бортовых элементов и плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в основании;
• Шаг 5. Монтаж арматурного каркаса на подставках;
• Шаг 6. Уклада труб для системы обогрева полов, подключение их к коллектору и закачка в них воздуха;
• Шаг 7. Заливка монолитной плиты бетонной смесью.

Интегрированная в конструкцию фундамента система подогрева обеспечивает комфортные условия внутри помещения. А использование прочных и абсолютно влагостойких плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве подготовки основания в разы увеличит теплотехническую надежность и эффективность системы теплого пола. В качестве теплоносителя в системе может применяться обычная вода или антифриз (если в зимний период времени в помещении не будет возможности всегда поддерживать плюсовую температуру). В качестве отопительных трубопроводов в системах водяных теплых полов могут использоваться практически все виды труб: металлопластиковые, медные, из нержавейки, полибутана, полиэтилена и т.д.

Какие преимущества имеет строительство плитного фундамента с помощью УШП

УШП хороша для каркасных гаражей, бань. Там где пусть пропучит, несильно если. А так, кроме возможного перерасхода бетона, плюсов особых не видать.

- Согласно практики строительства утепленных мелкозаглубленных фундаментов, в качестве такого фундамента может использоваться как плита с полами по грунту, так и ленточный фундамент и постоянный деревянный фундамент , поэтому первое утверждение верно, а второе не совсем, УШП используется для домов, где средняя температура не опускается ниже 18°С (зимой можно уехав, выключить отопление, но не более, чем на 3 недели). Это означает, что для гаражей и бань УШП совсем не подходит, хотя в них тоже можно утеплить плиту снизу.

Ну раз в УШП утепление решает, то почему бы не сделать УРЛ (утепленную русскую ленту)?
В бетоне некоторая экономия, в арматуре существенная экономия, результат тот же.

Надо чтобы шведская была. На худой конец финская. И домик каркасный запилить.

Под плиту нужно готовить основание. На плодородный грунт вы ее не поставите, правильно? Значит 50-60 см грунта долой. Сама плита толщиной 30 см, плюс под ней утеплитель 10 см (хотя под пол по грунту и 5 см будет достаточно - это из неявной экономии) итого 40 см. Получается у вас уровень чернового пола минус 10 см от уровня земли. Что делаем? делаем подушку. Но не только из-за высоты, но и по технологии положено замещение грунта на непучинистый. Под пятно застройки+под отмостку. А это 20 м3 щебня/песка (или приблизительно 25 т.р.) на каждые 10 см подъема. Подняли на 40 см - 100 т.р. выложили, на 60 см - 150 т.р. И это только за материал, без укладки, без трамбовки. Вы скажете, позвольте, так под полы по грунту тоже поднимать основание! Да, но это не 20 м3, а 14 м3 за 10 см. Кроме того мы можем плитами перекрытия перекрыться и все равно останемся не только с высоким полом но и с солидной экономией в кармане.
Плита конечно же имеет право на существование. Но это НЕ универсальное, НЕ дешевое, НЕ экономичное решение, как многие ее преподносят.

Какие инструменты и материалы необходимы для строительства плитного фундамента с помощью УШП

Важнейшая часть в устройстве УШП – создание формы плиты и ее утепление. Чем качественнее выполнены эти работы, тем прочнее будет фундамент и энергоэффективнее дом.

Используемый для этого материал прямо влияет на конструкцию УШП. Оптимальный выбор для этой задачи – экструзионный пенополистирол CARBON ECO SP. Это специализированная марка, разработанная для теплоизоляции фундаментов плитного типа.

XPS CARBON ECO SP:

• обладает высокой прочностью на сжатие, поэтому практически не деформируется от приложенной нагрузки и не дает большой усадки;
• имеет минимальное водопоглощение, которое не меняется со временем, благодаря чему теплоизоляция не набухает и не меняет свою геометрию;
• обладает очень низким коэффициентом теплопроводности – не более 0,034 Вт/(м*К) при условиях эксплуатации;
• материал является экологичным и сертифицирован эко-маркировкой «Листок Жизни»;
• очень легкий и имеет увеличенную длину – 2360 мм (в 2 раза больше стандартной длины плит), поэтому производить монтаж проще и быстрее;
• питательной среды в материале нет, поэтому он не привлекает грызунов и насекомых;
• он не разрушается со временем, доказанная долговечность материала – не менее 50 лет.

Создать форму плиты и утеплить ее XPS можно двумя способами:

• собрать ее на месте при помощи специального углового крепежа;
• установить деревянную опалубку и утеплить ее на месте, расположив по периметру боковые элементы из XPS толщиной не менее 100 мм.

Важно: угловой крепеж – идеальное решение, чтобы обойтись без дополнительного устройства опалубки, сократить время работы и расходы на материалы, поэтому мы рекомендуем выбирать именно его.

Первый этап устройства плиты – установка вертикального стоя теплоизоляции по периметру будущего фундамента. Он состоит из L-блоков, собранных прямо на объекте из плит теплоизоляции и углового крепежа.

Боковые элементы с помощью углового крепежа собирают так:

1. Готовят, размечают и нарезают элементы для L-блока.
2. Предварительно устанавливают и подрезают торцевые плиты XPS.
3. Наносят клей-пену для пенополистирола на XPS, устанавливают торцевую плиту и соединяют их вместе через 5-7 минут для надежной фиксации.
4. Размечают места для установки уголков.
5. Фиксируют угловой крепеж и аналогично приклеивают торцевые плиты теплоизоляции.

Как выбрать правильный размер и форму плиты для фундамента

Обустройство гаражного плитного основания

Гаражи относятся к нежилым помещениям облегченного типа, но следует иметь в виду, что на пол будет оказываться дополнительная нагрузка от веса машины. Следовательно, необходимо определиться с выбором наиболее подходящего варианта основания. Из опыта возведения таких построек, нужно учитывать следующее:

• Конструкция здания. К конструктивным особенностям относят этажность, размеры, высоту стен и материалы, которые будут использоваться при их возведении. Тем самым определяется то, какая будет нагрузка на поверхность основания. Сюда же можно отнести и функционал будущего гаража. Будет ли он использоваться для ремонта машины, то есть обладать особыми эксплуатационными характеристиками.
• Состояние почвы под гаражом. Различные виды грунтов предполагают и различные конструктивные решения при строительстве самого гаража и, в частности, при закладке основания.
• Уровень залегания вод и уровень промерзания, а значит, и воздействие сил морозного пучения.

Кроме вышеперечисленных, принимается в расчет и возможность использования гаража для хранения продуктов и вещей. Соответственно, он должен быть оснащен электропроводкой и вентиляцией. Большинство подобных конструкций имеют подвальную часть и смотровую яму. Возможны и прочие особенности в виде дополнительного утепления и устройства канализации.

Суммируя все названные требования к основанию для гаража, напрашивается универсальное решение – плавающая монолитная плита. Это может быть заглубленная монолитная железобетонная плита, или монолит, на прослойке из щебня и песка.

Такая платформа хорошо распределяет нагрузки, и не допускает смещения или деформации элементов постройки. Особенно удачным решением будет использование плитного основания на вспучивающихся и подвижных почвах.

Минус конструкции все тот же – значительный объем бетонной заливки и существенные расходы на армирование плиты. Однако независимо от удорожания конструкции, многие отдают свое предпочтение именно такому виду основания из-за неоспоримых преимуществ:

1. Устройство плиты возможно вне зависимости от сложностей почв.

Как правильно выровнять и уплотнить грунт перед установкой плиты

Начинаем укладывать железобетонные изделия всегда с составления проекта, после чего делаем соответствующую разметку на местности, чтобы грамотно подготовить место для монтажа. Здесь действует одно главное правило: монтировать материал прямо на землю нельзя, для этого нужно сформировать правильную «подложку». Это составляет половину успеха и гарантии долговечности полотна. Нарушения на данном этапе приведут к быстрому выходу пути из строя.

Как обеспечить правильную уплотку и герметичность плиты

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

1. Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

   

   Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

2. Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.

   

   Фото 4. Заполнение средних швов

3. Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.

   

   Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

• Заполнение щели монтажной пеной.

  

  Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

• Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
• Нанесение эластичной шпаклевки.
• Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.

Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

Широкий зазор большой глубины

Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

• Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
• Герметизация с применением влагостойкого герметика.
• Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

  

  Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

• Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
• Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.

Глубокий и узкий стык

Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

• Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
• Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
• Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

=>

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

Как правильно уложить и уплотнить бетон в плиту

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Комплект для каркаса опалубки Источник opalubka-moskva.ru

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Опорная часть деревянной опалубки Источник pogreb-podval.ru

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

• Разметка.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

• Монтаж каркаса.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

• Устройство настила.