Чем обшить дом недорого. Наиболее популярные материалы для внешней облицовки

Чем обшить дом недорого. Наиболее популярные материалы для внешней облицовки

При выборе, чем обшить деревянный дом снаружи дешево, но с максимальной теплозащитой и красивым декоративным эффектом всегда есть несколько вариантов. Наиболее популярными для внешней обшивки считаются материалы на основе камня, дерева и пластика. Рассмотрим преимущества и недостатки применения этих материалов при обшивке наружной части дома.

Обшивка вагонкой и блок-хаусом

Вагонкой (или вагонной доской) называют тонкую обшивочную доску из натуральной древесины. С точки зрения экологической чистоты вагонка – идеальный материал для обшивки дома с деревянными стенами, поскольку дом получается изготовленным полностью из натурального дерева.

Дополнительная информация. Термин «вагонка» прочно прижился в обиходной речи для обозначения обшивочных досок, имеющих соединение по типу «шип-паз», выпускаемых промышленностью в соответствии с ГОСТ 8242-88. Первоначальное предназначение вагонных досок – обшивка вагонов, которое затем «перекочевало» и в строительную отрасль.

Преимущества вагонки

Основными преимуществами наружной облицовки стен вагонкой считаются:

сравнительно небольшой вес облицовочного покрытия, позволяющий сэкономить на укреплении фундамента;

Вагонка по сути представляет собой тонкую доску

• натуральная древесина вагонки не содержит токсичные вещества и оказывает благоприятное воздействие на человеческий организм;
• стена дома «дышит» и не накапливает конденсат, тем самым препятствует образованию плесени и грибка;
• отличные теплозащитные и шумопоглощающие свойства;
• облицовка из вагонки наделена высокими эксплуатационными качествами, устойчива к температурным перепадам, повышенной влажности и механическим повреждениям.
• внешняя поверхность вагонной доски легко окрашивается, позволяя придавать фасаду дома цветовые оттенки любых дизайнерских стилей;
• хорошая вентилируемость отделанных вагонкой стен благодаря специальным воздуховодам в массиве доски.

Недостатки вагонки и как с ними бороться

Из недостатков деревянной облицовки следует отметить следующие факторы:

• горючесть, свойственная натуральному дереву;

избыток влаги, содержащийся в сыреющей обшивке;

наличие природных дефектов структуры;

подверженность к разрушению от воздействия насекомых.

Для увеличения срока безаварийной эксплуатации вагонной доски ее обрабатывают специальными составами, наносимыми на внешнюю поверхность доски:

антисептиками – для защиты древесины от гниения, бактерий и насекомых, от воздействия ультрафиолета;

пропитками – для придания противопожарных свойств;

морилками и лаками – для создания цветовых оттенков и защиты от влаги, солнечных лучей и насекомых-вредителей.

Монтаж вагонки производится только после предварительной обработки

Вагонку какого типа выбрать для внешней обшивки

Обшивочную доску подразделяют на четыре класса качества, зависящих от типа и расположения дефектов и наличия сучков:

класс «Экстра» присваивается доске с ровной поверхностью, лишенной каких-либо дефектов, сучков и трещин;

класс А – доска имеет отдельные сучки при полном отсутствии выбоин или отверстий от выпавших сучков;

класс В – на доске есть трещины, сучки либо отверстия от них, углубления и вмятины, которые непосредственно на заводе устранялись шпатлевкой;

класс С – полный аналог дефектов, как у досок класса В, но не устраненных.

Столь подробная классификация вагонной доски позволяет застройщику определять для себя тот бюджетный вариант облицовки, который соответствует выбранному дизайну фасада при минимизации расходов и обеспечении требуемого качества. Элитный «теремок» немыслим без вагонки класса «экстра», тогда как для непредвзятой дачной жилой пристройки достаточно доски класса В и С.

Где и когда применяется блок-хаус

Современным вариантом обшивочной плоской вагонки является блок-хаус (от англ. block house) с выпуклой лицевой поверхностью, имитирующей сегмент оцилиндрованного бревна, и плоской тыльной поверхностью. Стена, обшитая блок-хаусом, колоритно смотрится, не уступая в привлекательности традиционным русским избам.

Обшивка дома снаружи материалы. Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

• Устраивается вентилируемый фасад. Между стеной или слоем утеплителя (с высокой паропроницаемостью) и отделкой оставляют вентилируемый зазор шириной от 60 мм до 150 мм. В нижней части обшивки оставляют вентиляционные отверстия из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 стены, включая окна и двери. Через них будет заходить воздух. Вверху обеспечивают выходные отверстия. При таком устройстве влага из материала стены или утеплителя будет выводится, а наружная обшивка будет защищать от атмосферных осадков и выполнять декоративную функцию.

  

  Принцип отделки дома с использованием вентилируемого фасада

• Материал отделки крепится непосредственно к стене. Но изнутри стена должна быть защищена слоем пароизоляции. В этом случае предотвращается проникновение паров в материал стены, он остается сухим.  Излишки влаги выводит система вентиляции.

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Источник: https://mdmstroyproekt.ru/novosti/chem-obshit-dachnyy-domik-snaruzhi-nedorogo-osobennosti-tehnologii

Чем обшить дом внутри. Особенности внутренней отделки старого деревянного дома

Каким бы ни был дом из дерева, он сохраняет свои эксплуатационные свойства долгие десятки лет. Но, если вы хотите сделать отделку фасада деревянного дома, который был построен 40, а то и больше лет назад, сначала необходимо оценить состояние древесины. Для этого снимается вся предыдущая отделка и поддевается на местах подозрительных пятен. Они могут быть либо темнее, либо светлее основы. Также они могут отличаться по фактуре и структуре. Проводится это стамеской или обычным ножом. Если древесина везде осталось плотной, можно начинать отделку цоколя деревянного дома. Для этого понадобится специальная пропитка или герметик. Данные вещества позволят защитить основание от насекомых, грибков, погодных влияний, а также различных микроорганизмов еще на несколько десятков лет.

Если же дерево крошится, обратитесь к специалисту. Он должен определить, что именно стало причиной повреждений и только тогда расскажет, что можно предпринять. Повреждённые куски подлежат замене в любом случае. Прилегающие к ним зоны обрабатываются антисептиками, а также защитными пропитками. Уже тогда можно приступать к обновлению внешнего вида. Используется для этого любые вышеописанные материалы, а также вагонка, панели, фанера и многое другое по вашему желанию. Учитывайте все нюансы, чтобы сохранить первоначальную атмосферу постройки. И не забывайте, что древесина представляет собой особый материал, характеристики и свойства которого можно очень легко разрушить. Поэтому, не поскупитесь, и выделите выбору сырья для отделки деревянного дома не только свой бюджет, но и время.

Самая дешевая отделка дома снаружи. Оригинальные и дешевые способы отделки фасада

Не всё то золото, что блестит: если вы хотите, чтобы ваш дом отличался от соседских и при этом не планируете разориться, не обязательно гнаться за самыми лучшими и дорогими материалами для отделки. Обратите внимание на то, что обычно не расценивается как фасадный материал. 
Дорогой фасад — не значит дорогие материалы. Дом «Ъ» — отделка фасада обрезками горбыля. Архитектор Тотан Кузембаев. Фото с сайта totan.ru Ведь главное, чтобы наружное покрытие было надёжной защитой конструкций стен, а справиться с этой задачей могут не только специализированные материалы. И, пожалуй, начать стоит с одного из традиционных способов отделки фасадов.

1. фасадные штукатурки

штукатурные работы, как и современные материалы для штукатурных наружных работ, дороги. но если вы умеете управляться с мастерком, шпателем и правилом и готовы все работы выполнить самостоятельно, обычная цементно-песчаная смесь не уступит дорогим растворам ни по эффективности защиты, ни по декоративным качествам. 
Для классической фасадной отделки типа «шуба», «короед» и многих других фактур не обязательно покупать дорогие фирменные шпаклёвки. А вооружившись скотчем, трафаретом и штампом, можно сделать на стене имитацию и кирпичной кладки, и облицовки натуральным камнем, и даже рельефную картину.

2. цементно-стружечная плита (цсп)

этот листовой материал широко используется как общестроительный — для устройства полов, черновой обшивки стен и тому подобного. но по своему составу и техническим характеристикам он аналогичен, только скромнее на вид. хотя для домов современной архитектуры такая скромность не помеха.
Дом современной архитектуры, обшитый фиброцементными плитами. Фото с сайта hepcawareub2.info
Плиты из фиброцемента — это, по сути, «сухая» штукатурка, такая же, как всем известный гипсокартон, только на основе цементного вяжущего вещества. Поэтому материал устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий и вполне подходит для наружных работ, особенно после нанесения дополнительного влагоизолирующего покрытия, например, окраски или пропитывания олифой.
Фрезерованная цементно-стружечная плита. Фото с сайта archdaily.com
Такие плиты можно клеить к основе или использовать как заполнение вентфасада. ЦСП довольно легко обрабатывается — режется, сверлится, фрезеруется. Вы можете нарезать из неё плитку любого размера, сделать орнамент в технике койланаглифа (вырезанного на плоскости контурного рисунка) или создать настоящее произведение искусства. А если естественный цементный цвет кажется вам слишком скучным, эти плиты легко окрашиваются красками для фасада в любой цвет. 
Декоративное панно из ЦСП. Фото с сайта creativeinstincts.in
ЦСП подойдут не только поклонникам современной архитектуры, но и любителям классических решений. Обшейте ими ваш каркасный домик , окрасьте фасадной краской, а швы закройте декоративными деревянными раскладками — и никто не догадается, что это ненастоящий фахверк .

Чем обшить сарай снаружи дешево. Отделка стен сарая ОСП

Своей заметкой я никому не открою Америки и не научу чему-то новому. Особенно тех, кто самостоятельно строит дома. Я хочу показать тем, кто далек от строительства и сомневается в своих возможностях, что надо сначала попробовать, чтобы понять, получится или нет.Предыстория. Меня подвел человек, который начал строить сарай и бросил на половине работы. Второй раз экономия выходит мне боком и впредь я выбираю солидные фирмы для объемных и сложных работ. В общем, опыта у меня никакого нет. Из всех ремонтных работ доводилось только красить) Я даже гвозди забивать научилась только этим летом. И спросить некого. Пришлось все придумывать самой по ходу дела.Ситуация осложняется большим количеством материала, который хранится в этом же сарае и мешает. Приходится поочередно освобождать доступ к стенам, перетаскивая все из угла в угол. Две боковые стены уже начаты. Пришла очередь центральной.  Фото 1. Боковая стена с начатой обшивкой Фото 2. Стена, которую нужно зашить ОСП В ней уже проложен утеплитель и натянута пароизоляционная мембрана. Здесь никаких сложностей, просто поплотнее укладывала минвату, чтобы щелей не было, и степлером крепила мембрану к вертикальным брусьям стен.Я думаю (пусть меня поправят), что при наличии лишних средств на материал или самого материала, если бы это был дом, например, правильно было бы поверх мембраны набить горизонтально рейки (поперек брусьев), чтобы получился зазор и была больше опора для листов ОСП. Но у меня сарай и экономия).Поэтому отмеряем расстояние от угла до того бруса, который будет на краю листа, если использовать его по максимуму. У меня это 3-й слева и 225 см с учетом того, что лист будем крепить «лежа». Красивее, наверное, было бы их ставить вертикально, благодаря чудаку, сделавшему потолок в сарае больше 2,5 м (зла не хватает), но пилить лист вдоль длинной стороны… неоправданная морока, мягко говоря.Берем лист, прислоняем к чему-нибудь и отмеряем 225 см. Тут как нельзя кстати вспомнить поговорку и отмерить раз 7, прежде чем отпилить. Я отмеряю по одной стороне, ставлю отметку, на другой, ставлю вторую отметку, прикладываю что-то ровное к двум отметкам и соединяю прямой линией, по которой буду потом пилить.Тут главное найти это «что-то ровное» длиной не менее 125 см (ширина листа) вроде длинной линейки, которой в СССР отмеряли ткани. Но у меня эту функцию выполняет рулетка, а она гнется. Первые листы получились со скошенным краем, поэтому теперь еще несколько раз проверяю расстояние не только сверху и снизу, но и по середине, и корректирую линию отреза.Когда убеждаюсь, что сильных отклонений нет, начинаю пилить. Тут возникла сложность. Если пилить просто перпендикулярно, сантиметров через 5 пила начинает застревать в пропиленной щели. После нескольких попыток получилось этого избежать, если держать пилу под более острым углом к листу. Если пилить почти параллельно, в щели двигаются только зубья, и пила не застревает. К тому же срез получится ровнее, так как пила двигается вдоль начерченной линии. Фото 3. Если держать пилу под углом, она не застревает Конечно, если есть возможность положить лист на ровную поверхность, чтобы отрезаемый конец свисал, будет удобнее, но у меня нет такого места. Я ставлю лист в дверном проеме и пилю вертикально.Когда кусок отпилен, ставлю лист к стене срезанным краем в угол на случай, если он все-таки не идеально ровный, а в углу это не так заметно. Плотно прижимаю край к углу, чтобы не осталось зазора, и начинаю прикручивать саморезами.Чтобы упростить, саморез начинаю вбивать молотком как гвоздь. Хоть и не прочно, но кончик самореза входит в материал, и его уже проще держать ровно и вкручивать отверткой, чем если это начинать сразу. Фото 4. Саморез, вбитый сначала молотком, держится кончиком в дереве Фото 5. Готовый прикрученный лист обшивки Еще несколько нюансов из моего опыта:

1. Можно справиться в одиночку, но иметь в помощниках даже ребенка старше 5 лет лучше, чем никакого. Кто угодно сможет подать отвертку или саморез, пока вы держите лист в нужном положении.
2. Для разумного расхода материала лучше сначала прибить большие куски на те поверхности, где они нужны, а в оставшиеся узкие места можно будет подобрать остатки.

В общем, нет ничего сложного «для человека с интеллектом», как говорила секретарша в «Служебном романе»)) Главное, не пытаться сразу сделать все за один день. Хотя есть труженики, которые вскопают за день 10 соток или сделают ремонт всего дома, но я же пишу для тех, кто не привык к физическому труду и сомневается в своих силах.Если есть возможность провести на участке весь день, можно в несколько подходов приступать к работе. И за несколько дней, в зависимости от количества времени и площади, вы ее осилите, не перенапрягаясь. Мне предстоит еще решить задачу обшивки потолка. Пока придумываю систему затаскивания листов, но если не получится, буду пилить на мелкие фрагменты. Материал жалко, но спина дороже.

Источник: https://mebel-doma23.ru/novosti/chem-deshevle-obshit-derevyannyy-dom-snaruzhi-obshchie-pravila-vneshney-otdelki-doma

Чем обшить дом из пеноблока. Плитка

Варианты отделки пеноблоков плиткой

Отделка дома из пеноблоков снаружи  не требует выступающего фундамента, так как облицовка клеится к стенам и не опирается на основание. Вместе с тем она надежно защищает пористый материал от внешних воздействий, а ее внешний вид может имитировать множество материалов, в том числе натуральный камень или керамический кирпич.

Для наружной отделки фасадов из пеноблока можно использовать следующие виды плитки:

1. Фасадная керамическая. Для наружных работ необходимо использовать морозостойкую плитку;
2. Керамогранит;
3. Клинкерная плитка.

Плюсы:

• Плитка не пропускает влагу к пеноблокам. В ней отсутствуют микротрещины, которые присущи, например, натуральному камню;
• Плитка хорошо переносит внешнее механическое воздействие;
• Облицовочная плитка сохраняет свои технические характеристики независимо от температуры окружающего воздуха. Она переносит высокую температуру летом и низкую зимой;
• Используя различные цвета и текстуры, очень легко придать скучному пеноблочному строению

Минусы:

• Главным минусом плитки является ее низкая паропроницаемость. Отделка практически полностью прекращает инфильтрацию воздуха;
• Стоимость описываемой отделки нельзя отнести к бюджетной, но она и не является самой дорогой. Однако тут нужно учитывать еще затраты на подготовку поверхности, приобретение клея и прочие нюансы.
• Общий вес плитки может быть достаточно большим, что необходимо учитывать при расчете прочностных характеристик фундамента дома.

Видео чем обшить дом. Сколько стоит фасад?