Батареи в стене панельного дома. Стоит ли прятать батарею за фальшстену?

Батареи в стене панельного дома. Стоит ли прятать батарею за фальшстену?

Делая хороший ремонт, возникает желание спрятать трубы отопления за фальшстену, но при этом не ухудшить качество их работы.

Это неплохое решение позволяет избавиться от узлов примыкания труб с напольным покрытием, которые невозможно красиво пристыковать.

Вокруг труб всегда будет щель, в которой будет копится грязь и пыль. С потолком та же история. Багет натяжного потолка пристыковать к трубе практически невозможно.

Есть мнение, что это приведет к потере полезной площади. Если обратить внимание, то к стене у которой труба или батарея все равно ничего не поставить. Эта площадь уже не может быть использована. Также пространство за батареей и трубой очень неудобно оклеивать обоями. Это всегда места где будут видны стыки и недочеты.

Если мы возведем фальшстену, это позволит получить ровную плоскость. Комната будет иметь прямоугольную форму и мы спокойно сможем поставить мебель к любой стене. В дополнение мы получим широкие подоконники.

Также есть возражение, в плане обслуживания стояков отопления, т.к. доступ к ним закрыт и в случае протечки придется разбирать фальшстену.

Потенциальное место протечки, это места стыков труб, кранов, батареи. Это область возле батареи. Данные места закрываются съемной декоративной решеткой и к ним всегда есть доступ.

Скрыта только труба. Если труба цельная и не гнилая, то в сухом помещении с ней ничего не будет. Фальшстены можно ставить, если вы уверены в надежности этих труб.

Чтобы не ухудшить работу радиаторов и не снизить обогрев помещения необходимо учесть следующие рекомендации.

Сам радиатор необходимо закрывать таким образом, чтобы от верхнего края до подоконника оставалось не менее 10см , лучше 12см. Также расстояние от пола должно быт не менее 8 см. От стенки радиатор также должен находиться на некотором расстоянии (порядка 2 – 5 см). Большее расстояние создаст (по принципу рычага) избыточную нагрузку на кронштейны, а меньшее – не позволит воздуху эффективно омывать поверхность со всех сторон и уносить тепло в помещение.

Соблюдая эти рекомендации, можно получить наибольший эффект от батареи при обогреве помещения и избежать потери обогрева помещения при возведении фальшстен.

Прятать батареи за фальшстены стоит! Это красиво и эстетично!

Как узнать где находится батарея в стене. Батареи в стенах — тепло

Проблема

Основная проблема, о которой мне поведали родственники – абсолютно холодные батареи в двух смежных комнатах, тогда как в других комнатах радиаторы заметно потеплели с началом отопительного сезона.

1. В комнатах с теплыми батареями среднесуточная температура составляла +17С;
2. В комнатах с неработающим отоплением +13С.

Как говорится, почувствуйте разницу…

На протяжении нескольких дней звонки соседей и родственников в теплосети заканчивались примерно одинаково – ничем, т.к. дом кооперативный, и его обслуживание не входит в их компетенцию, за исключением аварийных случаев.

А своего постоянного сантехника кооперативу из 60 квартир (4 подъезда), где больше половины жильцов – люди глубоко пенсионного возраста, содержать из своего кармана было накладно. Специалист на полставки следил лишь за тем, чтобы не было протечек во время запуска системы, и не более того.

Поиск решений

Прибыв на место, первым делом проверяю краны на радиаторах и на байпасах – все в открытом положении в обеих комнатах. Открываю краны Маевского на каждом радиаторе – тонкая струйка воды информирует, что давление в системе есть, а радиатор не завоздушен. Но нужно выяснить, есть ли вообще теплоноситель в системе.

С этой целью отправляюсь в подвал дома. От элеваторного узла определяю направление и нахожу «свои» трубы подачи и обратки.

Вот она наша магистраль.

Дойдя до месторасположения квартир нашего подъезда, вижу две трубы – подачи и обратки. На ощупь обе трубы различаются довольно ощутимо, так что определить, что более холодная — это обратка, не составило труда.

На первом плане – обратка.

Снова пускаю в ход руки – оба стояка холодные, хотя буквально в метре до этого участка температура была более чем комфортной. Причина – завоздушивание системы на верхнем пятом этаже, из-за чего теплоноситель не циркулирует.

Покидаю подвал и отправляюсь знакомиться с соседями верхнего этажа, попутно интересуясь у других жильцов наличием запорных кранов и их состоянием. Как и следовало ожидать, у всех стоят чугунные радиаторы, установленные 30 лет назад.

Пятый этаж – перемычка между комнатами.

В домах-хрущевках нет технического этажа, поэтому подача теплоносителя осуществляется снизу из подвала. Для наглядности работы системы отопления предлагаю рассмотреть представленную ниже схему.

Красными стрелками показано направление движения от подачи, синими – обратки.

Возвращаемся к квартире пятого этажа. В двух комнатах семейства пенсионеров были установлены чугунные радиаторы на 12 и на 7 секций. Именно их и предстояло развоздушить.

Причина отсутствия тепла – в скопившемся воздухе внутри радиатора.

Единственно доступный для этого способ – с помощью ниппеля (прообраз крана Маевского), врезанного в заглушку радиатора.

Предстоящее место работы.

1. Старое оцинкованное ведро на 12 литров;
2. Пассатижи;
3. Две отвертки с плоским жалом;
4. Несколько половых тряпок – брызги будут неизбежны.

Вот он наш нехитрый инструмент.

Устанавливаю ведро под радиатором.

Поскольку брызг ожидается много, обеспечиваю вокруг радиатора место для работы – убираю горшки с цветами и отодвигаю мебель подальше

Затем беру отвертку и осторожно, чтобы не слизать грани, откручиваю винт против часовой стрелки

Усилия приходится прилагать чрезмерные.

• Старая система не поддалась с первой попытки, пришлось задействовать пассатижи – с их помощью проворачивал отвертку, пока винт не стронулся с прикипевшего места;
• Шипение воздуха ознаменовало начало выхода воздушной пробки. В течение 3-4 минут воздух покидал радиатор, после чего тонкой струйкой потекла холодная вода;
• Отрегулировав винт таким образом, чтобы вода лилась в подставленное ведро, дал время – где-то за полчаса, когда ведро наполнилось наполовину, температура воды с ледяной сменилась на теплую, после чего я закрутил винт обратно.

Как не вспомнить классику: «О, тепленькая пошла….»

Такую же операцию я проделал и с чугунной батареей в другой комнате. Спустя несколько часов в квартирах стало заметно теплее – термометр показал повышение на пару градусов. Конечно, говорить о полном решении проблемы холода в квартире не приходится, т.к. температура теплоносителя далеко не 75С, но и за окном еще не лютая зима.

Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь из вас пригодится. Если симптомы аналогичные – договаривайтесь с соседями верхнего этажа и развоздушивайте стояк до наступления зимы. Удачи, камрады!

Как спрятать трубы отопления в ванной

Ванная от всех других помещений отличается высокой влажностью. В этом и будет заключаться особенность: использовать нужно материалы, которые не боятся влаги. Решения тут, в принципе те же: спрятать в стене или сделать для них короб. Естественно, в стену закладывать трубы нужно до того, как класть плитку, а вот короб можно соорудить и после.

Отопление в панельных домах серии 1-439. Выберите город или регион:

Серия дома 1-439А, 1-439Я

Материал стен	бетонные блоки
Количество секций (подъездов)	от 2
Количество этажей	5, реже – 4. Первый этаж, как правило, жилой
Высота потолков	2.50 м.
Лифт	нет
Балконы	балконы в большинстве квартир, кроме 1-го этажа
Количество квартир на этаже	4
Годы строительства	1958-1966
В Москве блочные дома серии 1-439А построены в районах: Измайлово, Соколиная Гора, Бабушкин
В Московской области дома серии 1-439, 1-439А встречаются в городах Лобня, Щёлково, Королёв, Электросталь, Серпухов, Кашира, а в регионах России - в гг. Тверь,  Череповец, Магнитогорск и мн. др. городах России
Количество построенных домов (по данным RussianRealty.ru)	около 200 (в Москве – не более 10)
Площади 1-комнатных квартир	общая: 30.5-32.2 кв. м., жилая: 19-20 кв. м., кухня: 5-5.6 кв. м.
Площади 2-комнатных квартир	общая: 42-48 кв. м., жилая: 29-33 кв. м., кухня: 5-5.6 кв. м.
Площади 3-комнатных квартир	общая: 56 кв. м., жилая: 36.8-39.7 кв. м., кухня: 5.3 кв. м.
В 3-комнатных квартирах блочных домов серии 1-439, 1-439А одна пара комнат – смежные, в угловых 2-комнатных квартирах комнаты изолированные, во всех остальных 2-комнатных квартирах комнаты смежные
Санузлы
Лестницы	без общего противопожарного балкона
Мусоропровод	нет
Тип кухонной плиты: газовая. Вентиляция: естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле)
Стены домов типовой серии 1-439, 1-439А	Наружные стены – крупные блоки из бетона толщиной 40 см. Внутренние – бетонные блоки толщиной см. Перегородки – гипсошлакобетонные панели: межкомнатные толщиной 8 см, межквартирные двойные общей толщиной 27 см Перекрытия – бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см.
Несущие стены	Продольные наружные, а также продольная межквартирная
Тип секций (подъездов)	Торцевые (с набором квартир на этаже 1-2-2-2), рядовые (рядные, с набором квартир на этаже 2-3-2-2)
Количество шагов в секции (подъезде)	7 (в рядных секциях), 6 (в торцевых секциях), ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 260 см, 280 см., 320 см. Ширина корпуса: 12 м.

Вывести батареи из стены. Содержание главы (список):

После загрузки страницы переходы по спискам проходят мгновенно
(т.е. отдельных загрузок не требуют, т.к. они уже загружены на ваш компьютер).и проверка состоянияих трубопроводов(ВАЖНО!).и комплектующих,специальная информация,наращивание секций,ошибки при монтаже.Это не только требуется по закону,но и полезно для вас.Неправильная эксплуатация прибора
может привести к взрыву!Дополнительная информация.слив теплоносителя,вырезка, нарезка резьб.Вывести "батареи" из стен.(преимущества и недостаткикрепёжных элементов различной конструкции,доработка).- возможные пути решения проблемы,основные правила монтажа прибора.то вероятность каких-либо проблем в процессе монтажа а также при дальнейшей эксплуатации сведена к минимуму.По крайней мере в тех случаях, когда люди не экономят на материале и комплектующих в ущерб качеству и поручают работу настоящим профессионалам.Что-же касаетсячастичнойзамены трубопровода, то здесь всегда сложнее.Разумеется, заменить радиатор отопления на полностью однотипный не внося изменений в схему подключения и конструкцию крепёжных элементов - не сложно.Даже если это чугунный радиатор (как правило такая работа значительно проще качественной установки унитаза).* При условии надёжного отключения, хорошего состояния резьбовых соединений, а также полного сброса теплоносителя (зачастýю при отключении и сливе значительные объёмы воды "зависают" на верхних этажах и могут проявить себя уже после обрезки трубопроводов). Но такая замена (только самогоотопительного прибора) сейчас не выполняется практически никогда.Замена-же радиатора на новыйс участком трубопроводавсегда сложнее.(иногда за стеной, чаще непосредственно под вашей квартирой и сверху) на предмет того, меняли или нет они отопительные приборы и трубопроводыв своихквартирах.Если нет, а старые стальные трубы и соединения в хорошем состоянии, то риск их повреждения при выполнении работ (в первую очередь нарезке резьб) невелик.Если-же трубы наверху либо внизу (в отдельных случаях за стеной) обрезаны и начиная от этой точки заменены на любой другой материал (например пластик), то крайне желательно выполнить подключениек новойтрубе (то-есть с выходом за границы вашего помещения).Точно так-же следует поступить и в том случае, если ничего заменено не было но на уходящей от вас через перекрытие либо стену трубе (со стороны соседей) есть резьбовое соединение.Замена участка старого трубопровода в перекрытии (либо стене) также и в интересах соседей, и если доходчиво это объяснить то отказ маловероятен.А если всё-же на вашу просьбу ответят отказом, то это уже проблема. Трудозатраты и риск при монтаже возрастут многократно, в перекрытии (либо стене) останется кусок старой стальной трубы в той или иной степени износа, а кроме того придётся оставить и приличный кусок трубы с вашей стороны (иначе её нельзя будет надёжно зафиксировать при нарезке резьбы). Но даже в этом случае гарантировать целостность соединения трубопроводов в чужой квартире невозможно.* Иногда в такой ситуации трубу ломают специально (проворачивая со своей стороны). При этом расчёт строится на том, что кроме восстановления трубопровода новым материалом соседям надеяться не на что, а вам только того и надо.
Зачастýю такая тактика срабатывает неплохо, но в первую очередь это зависит от того, с кем придётся иметь дело (варианты дальнейшего развития событий могут быть самые различные).
Ещё хуже, когда сверху либо снизу сделан серьёзный ремонт, отопительные приборы и трубы к ним заменены а все соединения заложены, зашиты и доступа к ним нет.
Подключиться к новой трубе в таких случаях невозможно без вскрытия зашитых участков стен.
Разрешение на такие работы соседи дают очень редко, а могут и вообще не пустить в свою квартиру.
Кстати, если при разговоре с соседями к вам отнеслись с полным пониманием и дали заочное разрешение на подключение, - обязательно (особенно если ваш собеседник человек недалёкий) осмотрите место проведения работ своими глазами.
Иначе вполне может получиться (когда вы придёте работать) что подключаться к новым трубам можно, но всё зашито а вскрывать ничего нельзя.
Такие случаи отмечаются регулярно.

Батареи в стенах, как клеить обои. Способ №1: оклеивание обоями после демонтажа батареи

В том случае, если возможен демонтаж батареи, подготовительные работы проводятся по следующему алгоритму:

• демонтаж радиатора с установкой заглушек на трубы;
• выравнивание стенной ниши под шпатлевку (при необходимости). Особое внимание уделяем месту крепления плинтуса;
• грунтование поверхности с последующим шпатлеванием. На этом этапе можно не стремиться получить безукоризненно ровную поверхность, ведь все наши огрехи впоследствии скроются под ребрами радиатора.

Важно: перед тем как клеить обои за батареями обязательно пропитайте поверхность стены подходящим для ваших стен грунтовочным составом от проверенного производителя (KNAUF, Ceresit ). Это повысит адгезию материалов, благодаря чему ваши обои не отклеятся после первого же отопительного сезона.

Разметку полотнищ обоев производят таким образом, чтобы стык приходился на середину радиатора. В этом случае шов получится незаметным. После нарезки кусков их скрупулезно промазывают клеем и прикладывают к стене, соблюдая вертикальность. Края полотнищ на 5-6 мм заводят за угол ниши. Образующийся избыток воздуха, используя стандартную технологию, выгоняют из-под куска обоев резиновым валиком.

Для образования аккуратного контура вокруг труб, наклеив основное полотнище, в отмеченном месте вырезаем отверстие. Выполнить обрезку можно следующими инструментами :

• обойным ножом, прижимая шпателем обойное полотнище по небольшим участкам к обрезаемой трубе. Такой метод требует от исполнителя приобретенной сноровки.
• ножницами, по предварительно очерченному контуру окружности размером на 2-2,5 мм меньше диаметра трубы. Выполнить разметку можно циркулем или обвести любой трафарет, подходящий по диаметру. Пластичность обоев, после пропитки клеем, увеличится и вырезанное отверстие подойдет идеально;

Вверху (под подоконником) и в местах последующего крепления плинтуса холст тщательно прижимают к стене, используя шпатель. Излишки подрезают обойным ножом.