Как утеплить крышу изнутри: проверенные методы и инструкции

Как утеплить крышу изнутри: проверенные методы и инструкции

Прежде чем делать утепление крыши в деревянном доме изнутри, необходимо выполнить ряд этапов. Крайне важно до монтажа теплоизоляционного пирога провести подготовительные работы:

• Просушить элементы из древесины.
• Обработать детали антисептиком.
• Нанести противопожарный раствор.

После этого можно приступать к формированию термосберегающего слоя, обеспечивающего утепление крыши внутри дома.

Схема теплоизоляции крыши

Как утеплить готовую крышу дома изнутри, если уже есть гидроизоляция снаружи? Чаще всего используют минвату. Технологию установки можно разбить на этапы:

№1. Укладка утеплителя

Монтаж производят, используя натянутый шнур, укладывая враспор. Плиты минваты кладут шире на 2 см, чем расстояние между стропилами. Если есть возможность, то сверху рекомендуется покрыть второй слой обрешетки. Это будет дополнительной вентиляцией, и послужит фиксатором утеплителя.

Утепление деревянной крыши изнутри, если нет наружной изоляции, проводится обязательно. Укладывается покрытие внахлёст: каждый последующий слой перекрывает предыдущий. Следите, чтоб не было зазоров, а стыки проклеивайте строительным скотчем

Позаботьтесь о том, чтобы минеральная вата была защищена от воздействия влаги, это увеличит её теплоизоляционные свойства.

Утепление кровли минватой

№2. Монтаж пароизоляционного слоя

К одно или двускатной крыше подшивается двухсторонняя дышащая диффузная пленка, пропускающая пар в одну сторону. Обратите внимание, на способы:

• Размещения . Шероховатая сторона должна быть к жилому помещению, а гладкая – к утеплителю.
• Укладки . Производится внахлест, чтобы не осталось зазоров на стыках, около труб и других труднодоступных мест.
• Фиксации . Закрепляется пленка степлером или оцинкованными гвоздями.

Укладка пароизоляционного слоя

№3. Отделка помещения

Для комфортного пребывания в мансарде и создания привлекательного интерьера, утеплительный пирог крыши обшивают:

• Вагонкой.
• Плитами ДВП.
• Гипсокартоном.

Чистовая отделка может быть выполнена при помощи разнообразных материалов, с всевозможными характеристиками.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы можно использовать для утепления крыши изнутри

Решая, чем утеплить крышу дома изнутри, чтобы избежать образования конденсата, важно основываться на первостепенных характеристиках материала, а также особенностях конструкции вашей крыши. В силу своей специфики утеплительный материал подвергается множеству пагубных воздействий, которые так или иначе могут привести к его порче:

• температурные скачки;
• стабильно высокий уровень влажности;
• атмосферные осадки;
• выветривание;
• удар молнии или неисправность электропроводки, приводящие к возгоранию;
• тяжесть строительного, отделочного и крепежного материала;
• образование паров в помещении;
• ультрафиолетовое излучение.

Качественный утеплительно-изоляционный материал должен обладать защитой ко всем вышеперечисленным факторам риска и в идеале защищать не только от утечки тепла, но и от внешних звуков, которые могут нарушить комфортный ритм жизни жильцов.

Обратите внимание: для того, чтобы ваш изоляционный материал прослужил верой и правдой многие годы важно, чтобы среди его основных характеристик была сохранность свойств при увлажнении. Таким образом, материал не деформируется при утечках влаги и сможет стойко выдержать любые атмосферные явления.

В ассортименте современного строительного рынка представлен обширный выбор изоляционных материалов на любой вкус, цвет и кошелек. Чаще всего для утепления крыши изнутри дома используются следующие типы материалов: сыпучие вроде опилок, минеральная или экологическая вата, пеноплекс, пароизоляционная пленка, керамзит, пеноизол и многие другие. Рассмотрим подробнее каждый материал, его изоляционные свойства, преимущества применения, а недостатки и возможные сложности укладки.

Пенополистирол

Представляет собой один из наиболее доступных и ныне используемых теплоизоляционных материалов, используемых для изоляции различных типов конструкций. Изготовленный на основе соединения полимеров полистирола или пенопласта, материал обладает высокой тепловодностью при минимальной стоимости, чем и объясняется широкая популярность. Его ячеистая структура наделяет пенополистирол сравнительном малым весом и подвижностью. Материал выпускается в виде плит прямоугольной формы, отличающихся друг от друга по коэффициенту теплопроводности, толщине и плотности.

Среди преимуществ материала можно выделить:

• малый вес;
• ценовая доступность;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• простая обрабатываемость;
• прочность и стойкость.

Основным недостатком утеплителя выступает легкая воспламеняемость, а также выделение при горении токсичного дыма. Кроме того, материл способен впитывать влагу, из-за чего быстро теряется часть своих изоляционных свойств. Подходящий тип изолятора подбирается на основе индивидуальных эксплуатационных условий помещения. Так, при вертикальном монтаже на стены или кровлю с большим углом наклона, возможно применение материала с минимальным показателем плотности, а при укладке на горизонтальной плоскости потребуются наиболее плотные плиты.

Минеральная вата

Минвата издавна используется для утепления крыши любого дома. Материал, производимый на основе скальных пород, отличается пористой структурой, схожей на стекловату, большой плотностью, стойкостью и эластичностью. Удобная форма производства материала в виде рулонов значительно упрощает работу с ним, а возможность брать куски ваты без негативного последствия для кожи ускоряет сам монтаж. Кроме того, минеральная вата отлично пропускает пар в помещение, за счет чего внутри сохраняются благоприятные микроклиматические условия для проживания, а стропильная система лишается излишней влаги.

К основным плюсам минваты можно отнести:

• высокая прочность;
• подвижность, эластичность;
• удобная форма выпуска;
• доступная себестоимость;
• защита от воспламенения и распространения огня внутри помещения;
• пропуск пара;
• исключение в составе вредных компонентов.

Несмотря на это, у материала есть несколько существенных недостатков, среди которых высокий коэффициент теплопроводности, а также деформация при малейшем намокании. По этой причине минвату рекомендуется укладывать более толстыми слоями, а также обязательно обустраиваться влагозащиту.

Эковата

Несмотря на название имеет множество существенных отличий от минеральной ваты. Эковата – достаточно плотный и недорогой материал, производимый на базе целлюлозных волокон с добавлением антисептических, гидрофобных и противопожарных добавок.

Какие факторы следует учитывать при выборе материала для утепления крыши

Цена кажется самым понятным параметром утеплителя, но и в этом вопросе есть сложности. Площадь скатной кровли даже совсем небольшого дома всё равно велика, но для мансарды необходимо утеплять именно скаты. Утепление перекрытия экономит материал, но чердак при этом будет холодным, так что объём жилой площади уменьшится. Плоская кровля требует меньшей, чем у скатной крыши, площади теплоизоляции при тех же размерах здания. Но такая архитектура нравится не всем и подходит не каждому региону. Кроме того, для любой кровли ошибка в толщине слоя изоляции обязательно приведёт к недостаточной эффективности теплозащиты.

Поэтому правильный расчёт сметы — важнейшая задача. Учитываются необходимая толщина слоя теплоизоляции, плотность, коэффициент теплопроводности и другие параметры в зависимости от выбранного материала и типа кровли. Слой утеплителя должен быть эффективным и при этом не перегружать несущие конструкции.

Есть ещё утеплители, которые наносятся спецтехникой. Они дороже, но в некоторых случаях могут сократить время на строительство. При этом подобные материалы предъявляют высокие требования к квалификации рабочих, так как технологические ошибки могут свести на нет все эффективную работу теплоизоляции.

В общем, параметр цены и его влияние на выбор утеплителя сильнее всего зависят от проекта дома и других условий. После выбора материала главное — не купить некачественные материалы, ориентируясь на самые низкие цены по рынку.

Как правильно подготовить крышу к утеплению изнутри

обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм.  Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке . Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:  Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора: Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

• откреплял каждую стойку от стропила, 
• укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу, 
• фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом. 

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания: Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания Обрезка стойки электролобзиком:  Обрезка стойки электролобзиком Фиксация положения стойки.  Фиксация положения стойки Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А :

1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм. 
2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.    
3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами . Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
4. Следующий этап – увеличение ширины стропил . Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

Как правильно укладывать изоляционный материал на крыше

Укладка пароизоляции на крыше ведется следующим образом:

Укладка может производиться вертикально и горизонтально. Во втором варианте монтаж пароизоляции кровли ведут начиная с коньковой части кровли. Каждый последующая полоса накладывается на предыдущий слой с нахлестом, величина которого не должна быть более 10 см .

ОСТОРОЖНО!

При стыковании элементов требуется обязательная герметизации швов , обеспечивающая оптимальную защиту от попадания влаги в зазор между ними. Чаще всего производится проклейка одно-или двусторонней клеящей лентой или скотчем. В кровлях с уклоном до 3о градусов производится дополнительная фиксация при помощи деревянных планок.

1. К деревянным стропильным элементам пароизоляция крепится при помощи оцинкованных гвоздей или строительным степлером .
2. При монтаже пленок и мембран около мансардных люков, нужно применять специальный пароизоляционных фартук , который входит в стандартную комплектацию.
3. В местах стыкования с трубами вентиляции пленочные и мембранные конструкции заворачиваются вниз, оборачиваются вокруг трубы и плотно фиксируются строительным скотчем.
4. После осуществления укладки слоя пароизоляции необходимо прибить деревянные бруски. Правила укладки пароизоляции на крыше диктуют следующее правило – шаг между брусками обрешетки должен составлять 500 мм . При этом формируется вентиляционный зазор, а также осуществляется дополнительное крепление паробарьерного слоя. Теперь вы знаете, как стелить пароизоляцию на крышу, можно перейти к вопросу гидроизоляции.
5. Если пароизоляция для кровли была повреждена , то небольшие порезы или дырки можно заклеить специальным скотчем для пароизоляционных мембран.

Схема кровельного пирога

Проклейка стыков скотчем

Финишный вариант пароизоляции

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Туго натянутая пленка – залог хорошей пароизоляции.

Как избежать образования конденсата при утеплении крыши изнутри

Чтобы предотвратить образование конденсата под профнастилом, важно использовать правильные материалы, которые помогут регулировать влажность и обеспечат надлежащую теплоизоляцию. Важно не только правильно выбрать материалы, но и грамотно их установить, чтобы защитить крышу от негативного воздействия влаги и температурных перепадов.

Используйте пароизоляционные плёнки. Данный материал устанавливается на внутренней стороне утеплителя и препятствует проникновению влажного воздуха из помещения к холодной поверхности профнастила. Пароизоляция создаёт барьер для влаги, снижая риск её конденсации на поверхности металла. Важно, чтобы плёнка была уложена без разрывов и зазоров, а стыки тщательно проклеены специальной лентой. Это обеспечит герметичность и предотвратит утечку тёплого воздуха, насыщенного влагой, под профнастил.

Применение утеплителей с низкой теплопроводностью поможет поддерживать постоянную температуру под профнастилом, уменьшая вероятность образования конденсата. Это особенно важно в жилых зданиях и гаражах, где теплоизоляция играет ключевую роль в предотвращении перепадов температур.

Совместное использование пароизоляционных и теплоизоляционных материалов позволяет создать барьер на пути конденсата, эффективно предотвращая его появление. Это критично для гаражей и домов с высокой влажностью!

Применение гидроизоляционных материалов помогает защитить утеплитель от проникновения влаги, что также снижает вероятность образования конденсата. Этот метод важен для кровли гаражей и балконов, где часто нет утепления.

Выбор правильных материалов и их грамотное использование помогут эффективно предотвратить образование конденсата под профнастилом, сохраняя вашу крышу сухой и долговечной.

Как определить необходимую толщину изоляционного слоя для своей крыши

Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

Требуемую толщину утеплителя крыши можно вычислить по формуле:

δут = (R - 0,16 - δ1/λ1- δ2/λ2 - δi/λi)×λут

где

• δ_ут- толщина утеплителя, м
• δi - расчетная толщина слоя конструкции (утеплителя, обшивки мансарды, кровли и т. д), (м);
• λi – коэффициент теплопроводности материала конструктивного слоя, (Вт/м×°С), ()
• R - нормируемое для данного региона строительства тепловое сопротивление строительной конструкции (стены, покрытия либо перекрытия), (м²×°С/Вт); ()
• λ_ут- коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала, Вт/(м · °С). λ_Аили λ_Бпринимается к расчету в зависимости от города строительства

Коэффициент теплопроводности материала (λ) способен показать, какое количество тепла (в Вт) проходит через один квадратный метр теплоизоляционного материала толщиной один метр за один час при разнице температур по разные стороны слоя в 1К. Зная коэффициент теплопроводности утеплителя, можно оценить, насколько хорошо (а лучше плохо) элементы конструкции (крыша, стены, окна и т.д.) проводят тепло. Чем ниже у соответствующего материала коэффициент теплопроводности, тем хуже он проводит тепло, а значит, тем лучше его сохраняет.
Важно понимать, что коэффициент теплопроводности является технической характеристикой материала, которая не зависит от толщины слоя. Как правило, коэффициент теплопроводности указывается фирмой-изготовителем материала.

Расчет очень прост, например, нужно рассчитать толщину утеплителя в скате мансардной крыши. Мансарда обычно подшивается изнутри деревянной вагонкой, затем идет слой пароизоляции и базальтовая вата, как утеплитель. Просто поставляем в формулу толщины слоев каждого материала, их коэффициент теплопроводности, считаем и получаем требуемую толщину утепления.

В принципе, таких расчетов достаточно, чтобы знать какую толщину утеплителя предстоит сделать. К тому же теплоизоляция выпускается фиксированной толщины (5, 10, 15, 20 см), поэтому небольшие погрешности в большую сторону не так критичны.

Если у вас возникли трудности с арифметическими вычислениями, то разработаны программы для корректного вычисления. Можно их скачать:

Теремок . Теплотехнический расчет (RAR 1,6 МB)

Тепло. Теплотехнический расчет (RAR 1,3 МB)

Имейте ввиду, что теплорасчет по СНиП II-3-79 делается для самой холодной пятидневки, т.е. утеплитель рассчитывается на работу в самых жестких условиях, которые будут продолжаться всего пять дней в году и не факт, что в именно этом году. Остальное время его эффективность используется на 30–50%. Увеличивать нормируемое тепловое сопротивление или нет, решать вам.

Какие инструменты и материалы необходимы для утепления крыши изнутри

С одной стороны, важно обеспечить теплоизоляцию, с другой – сохранить подкровельный вентзазор необходимый для проветривания конструкции. Важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы.

Совет! Гидроизоляционная плёнка и не заблокированный вентзазор — самые главные действенные меры для профилактики возникновения мостиков холода в мансардной крыше. Проводить все работы следует в сухую, теплую погоду, чтобы избежать намокание конструкций.

• Ошибка №2.  Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Именно поэтому важно, чтобы ширина утеплителя была немного больше расстояния между балками, чтобы обеспечить более плотное прилегание друг к другу. В местах, где необходима подрезка, оставляйте небольшой запас на усадку.

Совет! Сначала необходимо провести работы по теплоизоляции в труднодоступных местах: фронтоне, мауэрлате, и только потом настилать гидрозащитную плёнку.

• Ошибка №3. Элементы конструкции стропильной системы, соединенные с помощью элементов крепления не утеплены синтепоном или вспененным полиуретаном.

Важно утеплить места стыков во всей стропильной системе. Для этих работ существуют десятки разных материалов, в том числе герметики, выдерживающие осадки и перепады температур, предназначенные, в том числе и для работы по металлу.

Вариант «слоистой» укладки утеплителя стропильной системы

• Ошибка №4. Неизолированная обрешетка. Важно изолировать пространство между обрешеткой и кровельным покрытием . Обрешетка настилается по поверхности стропил и обеспечивает крепление кровельного покрытия к стропильной системе (шифер, ондулин , черепица и т.д.).

Монтаж обрешетки под ондулин

• Ошибка №5. Отсутствие утеплителей в зонах сопряжения труб вентиляции и отопления , дымоходов .

Любая, даже самая обычная кровля предполагает системы вентиляции , дымоходов, креплений сложных элементов. Посмотрите, насколько сложна может быть конструкция крыши и её элементов.

Сопряжение сложных участков крыши и её элементов

Окна, дымовые трубы, места изгибов и стыков, коньковые конструкции, все эти элементы нуждаются в утеплении в местах стыков и соединений. Здесь важно обеспечить плотное прилегание утеплителя, иногда даже с большим сжиманием стекловолокна. Щели обязательно заполняются теплоизоляционными материалами.

Контур утепления кровли должен иметь многослойную структуру

Иногда требуется создать дополнительный слой теплоизоляции в местах возможного промерзания. В этом случае как раз важно ориентироваться на данные, предложенные вам специальной программой для расчетов, о которой мы говорили выше.

Как утепление крыши изнутри влияет на энергоэффективность дома

Чердачное помещение во многом определяет степень защищенности дома от внешних перепадов температуры. Воздушная прослойка между крышей и потолочным перекрытием служит защитой для перегрева помещения в жару и сохраняет тепло зимой. Но часто такой защиты недостаточно и потери тепла могут составлять до 25%. Поэтому для случаев, когда в доме не удается сохранять комфортный температурный режим, теплоизоляция мансарды станет хорошим способом исправить такую ситуацию.

Очень привлекательным становится вариант превращения обычного чердака в  уютное жилье. Но не всякий чердак можно «облагородить». Есть некоторые требования к его параметрам, на основании которых можно решить будет из него мансарда или нет.

Читайте подробнее: Утепление чердака .

Чтобы создать место, где хочется отдохнуть подольше и не получить непонятное тесное и неприветливое помещение, стоит оценить возможности чердака.

1. В первую очередь оценивается высота предполагаемого помещения. Она будет зависеть от высоты чердака (не менее 2,5м).
2. Понятно, что наклонные скаты крыши будут уменьшать пространство, а для жилого помещения желательно, чтобы более половины площади помещения имело высоту более 2м. Меньшая высота может превратить помещение в каморку.
3. Важным моментом становится расчет способности потолочного перекрытия выдержать увеличение нагрузки. Это произойдет за счет веса теплоизоляционной системы, в том числе и пола.  Нельзя не учесть нагрузку, добавившуюся за счет мебели и предметов, которыми будет заполнена мансарда.

Если помещение соответствует всем необходимым требованиям, то следующим этапом будет выбор варианта ее теплоизоляции.  Нельзя не учитывать, что создание непосредственно под крышей жилого пространства изменит микроклимат мансарды, повысится влажность, появится вероятность увеличения конденсата на элементах конструкции. Поэтому утепление мансарды потребует серьезного подхода, чтобы не создавать условий для гниения и возникновения плесени в доме.

Таким образом, можно и нужно утеплять мансарду в следующих случаях:

1. Оборудование дополнительного жилого помещения.
2. Улучшение температурного режима жилых помещений за счет уменьшения теплообмена.
3. Снижение расходов на отопление.