Радиатор отопления в стене. По внешнему исполнению

Чем больше площадь теплоотражающей поверхности обогревающих металлических элементов, тем выше их эффективность. Поэтому форма конструкции батареи во многом определяет её энергопроизводительность.

Все радиаторы по внешнему исполнению разделяются на:

секционные;
трубчатые;
панельные.

Трубчатые вертикальные батареи состоят из вытянутых в длину секций-труб, соединенных сверху и снизу коллекторами. Для придания элегантного вида отдельные элементы радиатора зачастую изгибают. Такое устройство обеспечивает максимальную теплоотдачу, но для её сохранения необходимо регулярно мыть батареи со всех сторон.

Преимуществом трубчатых конструкций является возможность произвольного изгиба каналов, что позволяет создавать элегантные формы без ущерба надежности и цене

Изготавливаются такие радиаторы обычно из стали, а отдельные трубы соединяются с коллектором сварочным швом. Секционные батареи состоят из нескольких частей, имеющих плоскую переднюю поверхность.

Они характеризуются следующими особенностями:

являются преимущественно биметаллическими или алюминиевыми, что компенсирует снижение рабочей площади при сравнении их производительности с трубчатыми моделями;
эстетично вписываются в интерьер;
стоят дороже остальных видов батарей;
отдают тепло преимущественно путем конвекции;
являются разборными, что позволяет набирать произвольное количество секций в одной батарее.

Уход за секционными радиаторами прост и не требует много времени.

Ширину секционных вертикальных радиаторов может произвольно изменять путем добавления новых секций. С помощью специального ключа это сможет сделать каждый хозяин

Панельные батареи имеют неразборную конструкцию, а их передняя панель зачастую представлена единым листом металла или стекла. Особенно популярны модели с зеркальными передними поверхностями, являющиеся самостоятельными предметами интерьера. Они расширяют пространство комнаты, добавляя ей света и внутреннего тепла.

Панельные радиаторы имеют минимальную площадь контакта с воздухом, но обладают утонченной формой и легки в чистке поверхности

При наличии автономной системы отопления энергоэффективность вертикальных радиаторов различного исполнения не имеет принципиального значения, потому что произведенное котлом тепло в любом случае останется внутри помещения.

Вопросам выбора наилучших приборов отопления посвящена следующая статья , подробно разбирающая технические характеристики и аргументы «за и против».

Утопить батарею в стену. Очень частая проблема с отоплением в квартирах панельных домов на пост советском пространстве это широко распространенная “гениальная” идея с замуровыванием батарей в стену.

Естественно минусов от такого отопления огромное множество, начиная с того что эффективность от такого обогрева квартиры батарей в стене очень низка потому что кроме квартиры около 40% тепла отдается в стену которая в свою очередь обогревает улицу. Так же огромным минусом является то что стальные трубы внутри стены гниют в три раза быстрее и нет технической возможности их обслуживания или ремонта.

Поэтому если вы надумали делать ремонт в квартире а радиаторы отопления внутри стен, то нужно позаботится в первую очередь о том как вывести батареи вместе с трубами наружу. Для того что бы избежать всевозможные болезненные сюрпризы с протечкой ржавых труб внутри стены уже после выполненного ремонта квартиры.

К тому же греть выведенные радиаторы отопления наружу станут на много лучше чем батареи установленные внутри стены. По цене монтажа радиаторов снаружи на новые полипропиленовые трубы по Нижнему Новгороду обойдется примерно в 2500 рублей за точка место. Если проводит стальными трубами то в 4500 рублей. Разница в цене установки получится в 2000 рублей а это почти в два раза дешевле, что нельзя не учитывать как выгодный бонус.

После выноса радиаторов отопления, внутрь помещения в стенах останутся небольшие отверстия от старых, уже незадействованных труб которые можно обрезать болгаркой под корень и закрыть штукатуркой либо гипсокартоном.

Если вы решили спрятать радиатор в нишу или стену, значит на то есть причины. Но как правильно утопить батареи в стену? Не будут ли ли они хуже греть? Что посоветуют специалисты?

В некоторых домах и квартирах изначально запланирована ниша для радиатора отопления, что позволяет сэкономить место. Но что делать, если такой вариант не предусмотрен? В этой статье мы расскажем, как правильно утопить трубы и батареи в стену, чтобы избежать теплопотерь. Настоятельно рекомендуем прочитать советы экспертов в конце статьи !

Отопление внутри стен. Отопление теплой стеной дома экономически выгодно или нет?

Давайте рассмотрим утепленную наружную стену нашего дома и сделаем теплотехнический расчет. В расчете учитывается температура воздуха в комнате и наружная температура воздуха. За счет теплого воздуха внутри дома нагревается стена, которая контактирует с более холодным наружным воздухом и за счет этого начинает терять тепло. Эти потери мы и компенсируем. В строительных нормах сказано, что температура поверхности стены внутри помещения не должна быть ниже чем на 4°С от температуры воздуха в этом помещении. Например, температура воздуха в жилой комнате 20°С, то температура стены не должна быть ниже 16°С.

Давайте посмотрим на теплотехнический расчет стены. У нас есть кирпичная стена 510 мм и утепленная ЭППС 80 мм (конструкция стены и регион строительства в данном случаи не играет ни какой роли). Сопротивление теплопередаче по данным калькулятора: 3.46 (м²•˚С)/Вт.

Переходим во вкладку «Теплопотери» и внизу мы видим, что потери тепла за отопительный сезон составляют 25.12 кВт•ч на 1м2 стены. Это в том случаи, когда дом отапливается радиаторами или теплыми полами. Но если мы устанавливаем теплые трубы в стены, то температура внутренней части стены значительно повышается и будет составлять уже не 16°С, а 40°С.

Снова возвращаемся к калькулятору и повышаем температуру до 30°С (к сожалению, повысить до 40°С калькулятор не позволяет), смотрим на теплопотери, они составляют 37.31 кВт•ч при отоплении теплой стеной, что в полтора раза больше предыдущего результата.

Вывод: при температуре внутреннего воздуха 20°С потери дома будут значительно выше, если он будет отапливаться теплыми стенами, из-за того, что температура наружной стены будет выше, а чем выше разница температур, тем больше потери тепла. В отопительный сезон нужно будет больше денег заплатить за газ, электричество, дрова или другой вид топлива.

Что нужно сделать, чтобы уменьшить теплопотери?

Чтобы уменьшить теплопотери от теплых стен их нужно устраивать во внутренних стенах, которые не контактируют с наружным воздухом. В этом случаи мы сможем одной стеной обогревать два помещения, если это перегородка, например, между двух спален. Но если внутренняя стена примыкает к наружной стене, то мы будем прогревать и часть наружной стены, а это уже повышенные теплопотери. Поэтому нужно отступать от наружной стены.

Нужны ли ниши под батареи. Особенности установки батареи в нише

Большое значение для эффективности отопления имеет достаточная вентиляция радиатора. Ниша под батарею затрудняет движение воздуха вокруг прибора. Это приводит снижению теплоотдачи. Если не учитывать этот фактор при выборе и установке радиатора, то он не будет отдавать воздуху требуемое количество тепловой энергии. Таким образом, в помещении будет недостаточно тепло, а в соседних комнатах возможен избыточный обогрев.

Монтаж радиатора в глубокую нишу под окно приводит к потере в среднем 5-10% его тепловой мощности. Кроме того, в случае установки декоративного экрана теряется еще 15-20% тепловой энергии. Эти потери компенсируются увеличением количества секций, что необходимо обязательно учитывать при расчете.

Важную роль играет также правильное размещение прибора в нише под радиатор. В этом плане предъявляются следующие основные требования:

размер батареи по ширине должен составлять 50-75% ширины ниши;
ось радиатора должна совпадать с осью ниши;
расстояние от радиатора до пола должно быть не менее 12 см;
расстояние до подоконника — не менее 5 см;
расстояние между стеной и задней частью батареи — 2-5 см.

Монтировать в нишу лучше всего радиаторы, обладающие высокими характеристиками теплоотдачи. Оптимальным решением для установки будут алюминиевые (для автономных систем) и биметаллические (для централизованных систем) радиаторы Ogint.

Благодаря высокой теплоотдаче их использование не потребует значительного наращивания количества секций, что имеет большое значение, учитывая ограниченные размеры ниши. При этом все радиаторы Ogint характеризуются высокой надежностью и длительным сроком службы.

Глубина ниши под радиатор. Установка отопительного прибора в нише

Монтаж отопительной системы в приватном доме может выполняться несколькими разнообразными способами. Для экономии полезного пространства в помещениях, очень часто практикуется монтаж радиаторов в нишах. Ниши оборудуются как под проемами окна, так и на любых иных участках стен дома.

Монтаж радиаторов

Монтаж отопительной системы

Нужно учитывать, что устройство ниш в стенах снаружи дома просит выполнения некоторых условий. Ширина ниши обуславливается количеством секций определенного отопительного радиатора, который станет поставлен. Говоря проще, берется практическая ширина отопительного прибора, плюс 30-35 см для установки запорной и арматуры для регулировки. Глубина ниши для отопительного радиатора может меняться от 20 до25 см, все зависит от модели отопительного прибора. И так как толщина внешней стены в подобных местах становится разумеется меньше, внутреннюю стенку ниши необходимо прекрасно теплоизолировать.

В первую очередь к стенке необходимо зафиксировать брусок из дерева, размером 100/ 50 мм и длиной нужной для установки на нем крепежных деталей отопительного прибора. Высота его закрепления от пола вычисляется с учетом размеров радиатора. Для теплоизоляции ниши можно применять разные теплоизолирующие материалы. Такие, как минвата, базальтовая плита, пенополистирол (вспененный полистирол). Очень удобным и экологическим, станет использование базальтовой плиты типа URSA или ТехноНиколь, которая делается с теплоотражателем, путем фольгирования одной из сторон.

Базальтовая плита фиксируется к стенке ниши при помощи дюбелей из пластика с широкими. 50- 60 мм, шляпками, (называют их еще по другому парашютами), теплоотражающим слоем в середину помещения. При этом приходится следить, чтобы между отдельными участками плиты не Установка радиаторовоставалось никаких щелей, так как наличие щелей сведет на нет эффект от тепловой изоляции.

Дальше устанавливается каркас из металла из профилей и вся система зашивается гипсокартонными листами, с дальнейшей его облицовкой. Толщина утеплительного слоя одновременно с гипсокартонной облицовкой, в основном, не будет больше 8- 10 см. Последующая установка отопительного прибора в нише почти что не отличается ничем от установки на обыкновенную стенку. Только одна разница состоит в форме подводок трубопровода теплоснабжения.

Во время установки отопительных приборов в нишах, во время монтажного процесса теплоснабжения в приватном доме, часто применяется закрывание ниш с отопительными приборами декоративными решётками различных вариантов. Декоративные решётки монтируются наравне с главной стеной и придают помещению вполне стильный вид. Однако! Необходимо брать во внимание, что отдача тепла отопительного прибора, поставленного в нише и закрытого декоративной решёткой, уменьшается в границах 30%, вследствии ухудшения теплопередачи и недостаточной вентиляции отопительного радиатора.

Поэтому, расчет всего количества секций на помещение следует расширить в соотношении 1:1.4 от обычного теплового расчета. Также, во время установки отопительных приборов в нишах под проемами окна, подоконная доска мешает полноценной циркуляции тёплого воздуха в проеме. Это приводит к постоянному запотеванию стекол и эффекту “плачущих“ окон.

Решением данной трудности будет проделка отверстий для вентиляции в подоконниках с установкой декоративных вентиляционных решёток. Расположение вентиляционных решёток лучше всего прямо над находящимся в нише отопительным радиатором. Самые лучшие для данной цели решётки имеют размеры: ширина- 10см, длина- 25, 30, 40 и более см. При надобности их можно укомплектовывать из нескольких до длины которая необходима.

Монтаж отопительной системы в приватном доме, с установкой отопительных приборов в нишах, не слишком сложно обыкновенной установки отопительных радиаторов. Но все таки, он просит квалифицированного расчета и внимания, в отношении к качеству утепления ниш и определению нужной теплопроизводительности дизайн радиаторов.

Батареи в стенах плюсы и минусы. Батареи в стенах — тепло

Проблема

Основная проблема, о которой мне поведали родственники – абсолютно холодные батареи в двух смежных комнатах, тогда как в других комнатах радиаторы заметно потеплели с началом отопительного сезона.

В комнатах с теплыми батареями среднесуточная температура составляла +17С;
В комнатах с неработающим отоплением +13С.

Как говорится, почувствуйте разницу…

На протяжении нескольких дней звонки соседей и родственников в теплосети заканчивались примерно одинаково – ничем, т.к. дом кооперативный, и его обслуживание не входит в их компетенцию, за исключением аварийных случаев.

А своего постоянного сантехника кооперативу из 60 квартир (4 подъезда), где больше половины жильцов – люди глубоко пенсионного возраста, содержать из своего кармана было накладно. Специалист на полставки следил лишь за тем, чтобы не было протечек во время запуска системы, и не более того.

Поиск решений

Прибыв на место, первым делом проверяю краны на радиаторах и на байпасах – все в открытом положении в обеих комнатах. Открываю краны Маевского на каждом радиаторе – тонкая струйка воды информирует, что давление в системе есть, а радиатор не завоздушен. Но нужно выяснить, есть ли вообще теплоноситель в системе.

С этой целью отправляюсь в подвал дома. От элеваторного узла определяю направление и нахожу «свои» трубы подачи и обратки.

Вот она наша магистраль.

Дойдя до месторасположения квартир нашего подъезда, вижу две трубы – подачи и обратки. На ощупь обе трубы различаются довольно ощутимо, так что определить, что более холодная — это обратка, не составило труда.

На первом плане – обратка.

Снова пускаю в ход руки – оба стояка холодные, хотя буквально в метре до этого участка температура была более чем комфортной. Причина – завоздушивание системы на верхнем пятом этаже, из-за чего теплоноситель не циркулирует.

Покидаю подвал и отправляюсь знакомиться с соседями верхнего этажа, попутно интересуясь у других жильцов наличием запорных кранов и их состоянием. Как и следовало ожидать, у всех стоят чугунные радиаторы, установленные 30 лет назад.

Пятый этаж – перемычка между комнатами.

В домах-хрущевках нет технического этажа, поэтому подача теплоносителя осуществляется снизу из подвала. Для наглядности работы системы отопления предлагаю рассмотреть представленную ниже схему.

Красными стрелками показано направление движения от подачи, синими – обратки.

Возвращаемся к квартире пятого этажа. В двух комнатах семейства пенсионеров были установлены чугунные радиаторы на 12 и на 7 секций. Именно их и предстояло развоздушить.

Причина отсутствия тепла – в скопившемся воздухе внутри радиатора.

Единственно доступный для этого способ – с помощью ниппеля (прообраз крана Маевского), врезанного в заглушку радиатора.

Предстоящее место работы.

Старое оцинкованное ведро на 12 литров;
Пассатижи;
Две отвертки с плоским жалом;
Несколько половых тряпок – брызги будут неизбежны.

Вот он наш нехитрый инструмент.

Устанавливаю ведро под радиатором.

Поскольку брызг ожидается много, обеспечиваю вокруг радиатора место для работы – убираю горшки с цветами и отодвигаю мебель подальше

Затем беру отвертку и осторожно, чтобы не слизать грани, откручиваю винт против часовой стрелки

Усилия приходится прилагать чрезмерные.

Старая система не поддалась с первой попытки, пришлось задействовать пассатижи – с их помощью проворачивал отвертку, пока винт не стронулся с прикипевшего места;
Шипение воздуха ознаменовало начало выхода воздушной пробки. В течение 3-4 минут воздух покидал радиатор, после чего тонкой струйкой потекла холодная вода;
Отрегулировав винт таким образом, чтобы вода лилась в подставленное ведро, дал время – где-то за полчаса, когда ведро наполнилось наполовину, температура воды с ледяной сменилась на теплую, после чего я закрутил винт обратно.

Как не вспомнить классику: «О, тепленькая пошла….»

Такую же операцию я проделал и с чугунной батареей в другой комнате. Спустя несколько часов в квартирах стало заметно теплее – термометр показал повышение на пару градусов. Конечно, говорить о полном решении проблемы холода в квартире не приходится, т.к. температура теплоносителя далеко не 75С, но и за окном еще не лютая зима.

Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь из вас пригодится. Если симптомы аналогичные – договаривайтесь с соседями верхнего этажа и развоздушивайте стояк до наступления зимы. Удачи, камрады!

Как спрятать трубы отопления в ванной

Ванная от всех других помещений отличается высокой влажностью. В этом и будет заключаться особенность: использовать нужно материалы, которые не боятся влаги. Решения тут, в принципе те же: спрятать в стене или сделать для них короб. Естественно, в стену закладывать трубы нужно до того, как класть плитку, а вот короб можно соорудить и после.

Источник: https://360doma.ru/stati/dlya-chego-v-sovetskih-domah-delali-batarei-v-stenah-pochemu-v-sssr-v-hrushchevkah-batarei

Стоит ли утапливать батареи в стену. Убрал батареи центрального отопления в толщу стен

Снова здравствуйте! Мои вчерашний пост про спрятанный в стену шкаф неожиданно вызвал большой интерес. Ну давайте я вам батареи свои покажу, раз такое дело.

В моем доме батареи отопления от застройщика выглядят вот так (извините за антураж, но другой фотки нет):

Собственно, так батареи выглядят наверное почти везде в постройках, где застройщик преследовал только одну цель - сэкономить. Корявые железные трубы, сварка-приварка, куча всяких уродских сгонов и не менее уродские вентили (которые к тому же обычно намертво закисшие). Сами батареи не дотянуты до красивой позиции под окном, а прикручены ближе к углу для экономии труб.

Когда я купил ту квартиру, где живу сейчас и которую буду показывать, то увидел что прежние хозяева поменяли трубы на металлопластик. Ну, стало чуть эстетичнее - беленькие почти ровные трубы, прямые углы, красивые современные вентили, батареи по центру подоконного пространства.

Сразу хочу сделать важную заметку: квартиры ОЧЕНЬ теплые. Окна на солнечную сторону, снаружи балконы с остеклением (остекление от застройщика такое же страшное как и батареи, но тем не менее держит тепло), наружные стены все вот такие, полкирпича + газобетон.

Второе важное примечание: эти стены не являются несущими. Зачем они такие толстые не знаю, но если скряга-застройщик их такими построил то значит было нужно. Речь идет про Петербург, с морозами у нас плоховато.

Долго ли, коротко ли, настало нам время делать ремонт. Нашли дизайнершу по знакомству, заказали дизайн-проект. Для нас это было впервые, до этого ремонты делали сами, по рабоче-крестьянски. Дизайнерша эта оказалась специфическая, со стопроцентным уклоном в художку. То есть для неё слова "нетехнологично", "так вообще не бывает", "как это у вас на чертеже кухни под мойкой - тумба с выдвижными ящиками?" это все был пустой звук. Я художник, я так вижу. Она, как мы теперь понимаем, нам сделала концепцию пространства, а с деталями сами трахайтесь. Тот урок мы усвоили, потом уже работали с другим специалистом)) Я это все к тому, что батареи она нам нарисовала вот так

а вот еще гостиная, тоже смотрите какая батарея классная нарисована

короче, нету в проекте батарей. Ни радиаторов, ни стояковых труб. Потому что попробуй их сюда пририсовать - вместо красоты получишь… понятно что получишь.

Я решил задачу просто: договорился с штатным нашим ТСЖ-шным сантехником спрятать всё отопление в стены. Это красиво, молодёжно, сексуально. Ремонтом занимались два хороших узбека, поэтому по деньгам получилось почти бесплатно - у них вся возня с газобетоном заняла пару дней из трех месяцев, которые они у меня всё делали.

в штробы в стенах вмазали пластиковые короба с таким расчетом, чтобы их крышки были утоплены в стену на пару миллиметров - под шпаклевку. В эти короба сантехник заложил имеемые трубы, где надо переобжал соединения, а где не надо там и не трогал. Трудозатрат минимум. Делал тот же человек, который и отвечает за эксплуатацию, что ценно. В случае аварии эти короба можно будет раскрыть (они простукиваются по звуку) при помощи канцелярского ножа и такой-то матери за несколько минут, подрезав обои и обшелушив шпаклевку с пластика. Живем так уже лет 5 или 6, никаких проблем.

поскольку у соседки снизу стояки идут штатно, в каждом углу комнаты на полу получилось вот так. На потолке ничего нет, так как у меня последний этаж, вверх трубы сантехник вывел максимально близко к стене, из-за подвесных потолков ничего не вылезает.

Декоративные экраны я потом сделал сам из палочек и ротангового полотна. Каждый подгонял по размеру ниши, они стоят там просто на силе трения с боков. Если нужно перекрыть батарею, вынимаются подковыриванием пальца

Ну, не красота ли? Хорошо, когда стены толстые и мягкие.

Ниша для батареи в кирпичной стене. Отделка ниши под батареей

Ниши за радиаторами отопления – это болевая точка многих квартирных ремонтов. С ними не хотят связываться, оставляя на потом, но, что получается в итоге: про них забывают, не доделывают и всячески пытаются замаскировать. Такая тактика неверна – нужно сразу браться за эти «укромные» места.

В данной статье описаны технологии отделки ниши за батарей как со снятием радиаторов так и не снимая их.

Почему лучше отделывать нишу за батареей

Сама по себе, стена за элементами центрального отопления является не совсем доступным местом для проведения отделочных работ, а, когда она утоплена в нише, ситуация усугубляется вдвойне. Добраться до такой поверхности становится труднее, здесь присутствуют дополнительные углы и переходы, которые не всегда оказываются идеальными.

По различным причинам, ниши не удостаивают отделке совсем:

снятие радиаторов – это сложный и трудоёмкий процесс;
при работе в неудобных, стеснённых условиях, эстетическое качество покрытий в нишах получается хуже, чем на остальных поверхностях;
обычно, батареи располагаются под подоконниками, а это место легко закрыть длинными шторами, декоративными щитками или экранами;
работа в нишах требует проведения дополнительных операций или закупки таких стройматериалов, которые не применяются при общем ремонте и влекут за собой дополнительные финансовые затраты.

Оставляя проблему не решённой, можно столкнуться с ней в самый неподходящий момент, когда мебель и напольные покрытия будут лежать на своих местах, а нужно будет разводить грязь и доделывать, портящий весь вид уголок. Ведь может понадобится изменить планировку, отказаться от штор совсем или заменить на более короткие, а громоздкие щитки удалить.